Le Trentin au-delà du Pinot Grigio & Co

Depuis 2010, une association privée de viticulteurs tente de faire ce qui n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent à grande échelle. Dix entreprises de pointe du Trentin se sont réunies pour montrer ce que le Trentin a à offrir en termes de qualité du vin, mais surtout en termes d'originalité et de caractère unique. Et plus encore: ils le font de manière naturelle, c'est-à-dire biologique ou biodynamique. Ils ont pris le nom des montagnes qui caractérisent cette région alpine: I Dolomitici. Dix producteurs, ce n'est pas beaucoup, même dans une petite région viticole comme le Trentin, mais ils couvrent - à l'exception des collines de Faedo et du Val di Cembra - toutes les sous-zones du Trentin. Ce sont: Le Campo Rotaliano avec le célèbre vin rouge autochtone du Trentin, le Teroldego; les collines au nord et à l'est de Trente avec ses vins blancs raffinés; la magnifique Valle die Laghi au nord du lac de Garde avec son vin doux secret, le Vino Santo, et le sud du Trentin près de Rovereto avec sa diversité de vins ainsi que la spécialité locale, le Marzemino.

Le Campo Rotaliano et 'La Signora Teroldego': Elisabetta Foradori

Le Campo Rotaliano, avec ses deux villages imbriqués Mezzocorona et Mezzolombardo, n'est pas vraiment beau, à part les magnifiques montagnes qui l'entourent. Le domaine viticole d'Elisabetta Foradori constitue une exception. Situé au cœur du village de Mezzolombardo et entouré de vieux murs comme un clos français, ce lieu dégage une tranquillité que l'on trouve rarement, même dans des régions moins industrialisées comme le Campo Rotaliano. Ce calme n'est certainement pas seulement dû à la protection offerte par les vieux murs de pierre, mais aussi et surtout à la manière dont Elisabetta Foradori exploite ses vignobles. La proximité avec la nature a toujours été importante pour elle et elle a été l'un des premiers producteurs italiens de haut niveau à convertir son exploitation à l'agriculture biologique ou biodynamique. C'est ainsi que les poules s'y sentent aussi bien que les légumes bio, qui peuvent pousser dans une partie du vignoble sous de hautes perles de vigne, comme c'était autrefois le cas dans le Trentin.

Elisabetta Foradori (source: Rui Camilo)

Elisabetta Foradori a acquis sa réputation avec ses vins de teroldego. Ce cépage autochtone du Trentin trouve les meilleures conditions sur les sols alluviaux du Campo Rotaliano. Comme son "cousin" du Tyrol du Sud, le Lagrein, le Teroldego aime la chaleur, ce qui n'est pas un problème dans le chaudron du Campo Rotaliano. En même temps, avec son sous-sol caillouteux et bien drainé, dans lequel se sont déposés du granit, du quartz, du porphyre et du calcaire, ainsi que ses nuits plutôt fraîches, le Campo Rotaliano offre les meilleures conditions pour que le teroldego ne soit pas superficiel et tapageur, mais plutôt froid, avec une force retenue et une certaine austérité. Les teroldegos Foradori - le 'Foradori' élevé en cuve de ciment ainsi que les sélections 'Morei' et 'Sqarzon' vieillies en amphore - le montrent à l'état pur. (voir ici). Le Teroldego Elisabetta Fordori le plus connu est le 'Granato', une sélection des vignes les plus anciennes. Le style du 'Granato' a beaucoup évolué depuis sa première production en 1986. Alors qu'au début, il était encore très marqué par l'élevage en barrique, ce sont maintenant les arômes poivrés et de baies qui dominent, avec un bois discret, qui ne sera toutefois plus perceptible à l'avenir, car les petits fûts disparaîtront peu à peu complètement de la cave Foradori.

Les vins blancs - Nosiola et Manzoni Bianco - d'Elisabetta Foradori sont produits sur des coteaux au-dessus de Trente. Les sols argileux qui y règnent ainsi que le climat plus frais confèrent aux vins une minéralité et une jutosité délicates. Ils sont tous deux fermentés avec le moût pendant un certain temps et le nosiola est élevé en amphore d'argile, comme les sélections de teroldego. Elisabetta Foradori ne fait pas cela comme un coup marketing, mais parce qu'elle est convaincue que l'amphore a une influence positive sur le vin. D'une part, c'est le même matériau que l'on trouve dans les sols sur lesquels sont plantés les ceps de vigne des vins blancs. D'autre part, l'amphore - contrairement à l'acier - ou la cuve en ciment permet un échange d'oxygène sans pour autant - comme la barrique - modifier le goût du vin. Les deux vins blancs sont mis en vente au plus tôt deux ans après la récolte et peuvent ensuite vieillir encore six à huit ans, voire dix ans.

Prix à la ferme: les vins de teroldego coûtent entre 15 euros et 36 euros (Granato), les vins blancs coûtent 16 euros (Manzoni Bianco) ou 25 euros (Nosiola).

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Valli dei Laghi: vin sacré et eau-de-vie diaboliquement bonne

Les Valli die Laghi sont certainement la région la plus belle du point de vue du paysage dans la région viticole du Trentin. Cette vallée qui s'ouvre sur le lac de Garde, avec ses lacs entourés de montagnes, est tout simplement un plaisir. Et les produits typiques de cette région rendent ce plaisir parfait. Outre les cépages chardonnay, sauvignon blanc et cabernet, également cultivés dans les autres régions du pays, Valli die Laghi offre quelques spécialités très particulières avec le vin de dessert 'Vino Santo', le vin rouge Rebo et surtout ses magnifiques grappas.

Alessandro Poli/Az. Agr. Francesco Poli

Alessandro Poli fait partie des représentants les plus détendus de sa profession. L'une des raisons en est certainement que sa cave et sa distillerie sont des entreprises traditionnelles établies de longue date, qui comptent de nombreux clients fidèles et qui ne connaissent aucun problème de vente malgré les nombreux concurrents du même nom (à Massenza, il y a trois producteurs de viticulture et de grappa portant le nom de Poli). Une autre raison de l'attitude détendue d'Alessandro Polis est sans doute le fait que la conversion à l'agriculture biologique ou biodynamique n'a pas été particulièrement difficile pour lui, en raison des conditions naturelles dans la Valli die Laghi. "Hormis le fait que nous devons désormais nous conformer aux obligations de documentation nécessaires à la certification bio, rien n'a pratiquement changé pour nous. Le vent régulier du lac de Garde assure une bonne aération de nos vignobles, de sorte que nous n'avons pratiquement jamais de problèmes de maladies fongiques, et nous n'avons de toute façon jamais utilisé d'herbicides. Une nouvelle étape passionnante pour nous a été l'augmentation de la qualité du sol avec le travail biodynamique du sol". Bien qu'il n'ait pas de gros problèmes en ce qui concerne la production biologique, Alessandro Poli va même plus loin et cultive sur ses vignes les plus hautes les cépages Bronner et Solaris, qui résistent aux champignons, et à partir desquels il vinifie une cuvée de vin blanc finement aromatique.

Alessandro Poli (source: Roland Brunner)

Chez Alessandro Poli, l'éventail des cépages est très large. Outre la nosiola et la cuvée mentionnée de cépages résistants aux champignons, les vins blancs comprennent deux frizzante élaborés à partir de nosiola et de la spécialité locale peverella - dont l'un est fermenté en bouteille 'Sur Lie'. S'y ajoutent un rosé issu du vernatsch (schiava en italien), trois vins rouges et le vino santo, dont on est particulièrement fier dans les Valli dei Laghi - et à juste titre, car ce vin fait certainement partie des meilleurs vins de dessert d'Italie. Il est obtenu à partir de raisins de nosiola, qui sont séchés dans de petites caisses sous le toit. Celui-ci est ouvert sur deux côtés, de sorte que le vent qui vient régulièrement du lac de Garde sèche lentement les raisins. Vers Pâques de l'année qui suit la récolte, les raisins sont pressés (d'où le nom de vino santo) puis lentement fermentés. S'ensuit une longue période de maturation en bouteille - Francesco Poli propose actuellement son millésime 2004. Le Vino Santo est un vin de paille classique - concentré, intense, avec un fin arôme de noix, il possède en même temps une fraîcheur montagnarde fascinante et très animée. Slow Food Italia a inscrit le vino santo dans la catégorie 'Presidio Slow', qui récompense les spécialités locales de qualité particulièrement dignes de protection.

La cave Francesco Poli est connue pour ses grappas et ses eaux-de-vie de fruits. En fonction de ce qu'il y a à distiller et de ce dont Francesco Poli a envie, jusqu'à 15 sortes différentes sont distillées.

L'offre est complétée par l'huile d'olive extra vierge 'Estremo'.

Les prix à la ferme varient entre 6,50 euros (rosé) et 11 euros (Lagrein), le vino santo coûte 26 euros (0,5 litre) et les grappas entre 13 et 32 euros (0,50 litre).

Les visiteurs sont toujours les bienvenus après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Gino Pedrotti

Le souvenir de ma visite chez Gino Pedrotti fait toujours naître un sourire sur mes lèvres. Lors de mon arrivée, Gino était en train de réaménager son jardin selon les directives d'un paysagiste formé à la biodynamie. Gino est assis sur une pelleteuse et se bat avec une canalisation qu'il n'avait pas prévue et qui doit être dégagée et enlevée, ce qui complique considérablement le travail et le transforme en une corvée exaspérante. Néanmoins, Gino m'accueille avec un rire joyeux et chaleureux. Toute l'atmosphère du domaine est imprégnée de ce caractère chaleureux et amical. C'est un endroit où l'on aime passer du temps.

Gino Pedrotti (source: Roland Brunner)

Le domaine produit trois vins blancs, un rosé, trois rouges, la spécialité de vin de dessert de la Valli dei Laghi, le vino santo, ainsi que cinq grappas. Pour les vins blancs, la spécialité locale Nosiola est au premier plan. Comme beaucoup de ses collègues dolomitici, Gino Pedrotti fait fermenter les raisins de la Nosiola avec les peaux pendant un certain temps afin de donner plus d'intensité au vin, sans pour autant le rendre plus alcoolisé. Chez Gino Pedrotti, ce procédé se traduit par une composante de fruits secs particulièrement forte, tant au niveau du parfum que du goût. Ce caractère savoureux et puissant caractérise également la cuvée de vin blanc 'Aura' (nosiola et chardonnay) élevée sous bois. Le chardonnay pur, en revanche, a un caractère frais et fruité. Le rosé, un Vernatsch classique, allie le plaisir d'une consommation simple à une certaine intensité; le merlot, le seul vin rouge à ne pas être élevé dans le bois, est fruité et rond. La spécialité locale Rebo ainsi que la cuvée de cabernet/merlot 'Auro' sont élevées en barrique. L''Auro' s'en sort très bien, le Rebo perd à mon avis un peu de sa finesse. Tous les vins secs de Pedrotti accompagnent parfaitement les plats copieux, qu'il s'agisse d'un solide casse-croûte ou d'un plat raffiné. Comme dans chaque cave de la Valle dei Laghi, la famille Pedrotti est particulièrement fière du vino santo, dont les éléments oxydatifs sont un peu plus prononcés, sans pour autant faire 'paraître vieux' le vin après plus de 10 ans.

Prix à la ferme: vins de 7 (rosé) à 12 euros (Cabernet 'Auro'); les grappes coûtent 13 ou 14 euros 50 (0,70 litre).

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour déguster du vin, du moins de juin à septembre, car la famille Pedrotti gère un bar qui est ouvert tous les jours pendant cette période. D'octobre à mai, le bar est ouvert du vendredi au dimanche.

Pressano - le "nid des Dolomitici".

C'est dans le petit village viticole de Pressano, près de Trente, que l'on trouve la plus grande densité de membres de Dolomitici. Trois d'entre eux y sont domiciliés: Alessandro Fanti, Marco Zanoni et les frères Cesconi. Depuis le début des années 90, ils discutent régulièrement de la manière de produire des vins de terroir de qualité avec le moins de produits chimiques possible, voire sans aucun produit chimique. Il leur semblait absurde de mettre en avant le terroir en tant que qualité de vin particulière, alors que celui-ci est constitué de sols traités avec une quantité importante de produits chimiques. En tant que viticulteurs bien formés, ils appréciaient en même temps les avantages de la technique moderne dans la vinification et voulaient l'associer à la culture naturelle.

Alessandro Fanti/Vignaiolo Giuseppe Fanti

Giuseppe Fanti, fondateur et homonyme de la cave, était un pionnier. En 1972, il a été le premier à mettre en bouteille un vin Nosiola monocépage dans une bouteille de 7/10e. À l'époque, il était déjà convaincu que ce cépage autochtone du Trentin offrait plus qu'un goût neutre et une bonne acidité permettant d'apporter un peu de fraîcheur à d'autres vins. "Mon père voulait montrer que ce vin léger et peu aromatique possède lui aussi des qualités qui le rendent précieux et incomparable", explique son fils Alessandro Fanti, responsable de la cave depuis 1991. Il y est parvenu. On peut encore le vérifier aujourd'hui, à condition qu'Alessandro Fanti trouve le temps et la muse pour ouvrir l'une des rares bouteilles restantes d'un vin produit par son père. C'est alors que l'on constate que le Nosiola, aussi discret qu'il puisse parfois paraître dans sa jeunesse, peut très bien se développer en bouteille. Le goût discret et légèrement noisette du vin jeune se renforce avec l'âge et, en même temps, le vin possède toujours une note animée et vivante, même après de nombreuses années.

Alessandro Fanti et sa fille (source: Roland Brunner)

Le travail de pionnier que son père a réalisé avec la nosiola a été réitéré par son fils Giuseppe avec un autre cépage blanc: Il a été le premier à mettre en bouteille un Manzoni Bianco monocépage. Cette variété est née dans les années 30 d'un croisement entre le riesling et le pinot blanc. Au niveau du goût, le Manzoni Bianco est l'équivalent de la Nosiola. Épicé, aromatique, avec un fort parfum de fruits mûrs et un taux d'alcool relativement élevé. Il atteint parfois 14%, mais cela ne se ressent pas du tout au goût. Son acidité puissante et bien intégrée en raison de sa richesse en fruits ainsi que sa minéralité font que ce "haut cépage" se présente également de manière très fine et animée. Un vin de montagne complexe, corsé, mais pas lourd. Comme le Nosiola de la cave Fanti, le Manzoni Bianco possède également un très bon potentiel de maturation, c'est pourquoi Alessandro Fanti ne met en vente sa sélection "Isodor", issue des plus hauts vignobles et produite uniquement les années particulièrement bonnes, qu'après deux ans et se réjouit de chaque bouteille ouverte le plus tard possible, "car c'est alors que le vin montre ce qu'il a vraiment dans le ventre". L'assortiment est complété par les vins blancs purs Chardonnay et Sauvignon ainsi que par la cuvée de vin blanc 'Pristianum' et le 'Portico Rosso', une cuvée de vin rouge à base de Cabernet et Teroldego.

Prix à la ferme: de 8 € (Nosiola de base) à 17 euros (sélection Isidor).

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur réservation téléphonique.

Marco Zanoni/Maso Furli

Lors de la visite du domaine Maso Furli, on est tout de suite "entré dans le vif du sujet". Sans perdre de temps en paroles, Marco Zanoni a pris le tire-bouchon pour montrer ce que ses vins ont à offrir. Et ils ont beaucoup à offrir. Outre leurs qualités individuelles respectives, ils ont tous un point commun: ils sont extrêmement aptes à vieillir ou ont besoin de vieillir. Si les vins - blancs et rouges - se présentent bien dans leur jeunesse, parce qu'ils sont clairs, fins, intenses et fruités, ce qui les caractérise vraiment - leur essence - ne se révèle qu'après quelques années. Et ils montrent tous ce que signifie "maturité" - par opposition à "plus ou moins bien vieilli". Le meilleur exemple: le Sauvignon Blanc 2009 de Marco Zanoni. Puissant et juteux, ce vin blanc âgé de cinq ans au moment de l'ouverture semble lancer un défi en posant la question: "Pourquoi ai-je donc été ouvert si tôt?" Ce jour-là, j'avais déjà quelques visites derrière moi et je devais encore conduire, c'est pourquoi je n'ai malheureusement pas pu accepter l'invitation de Marco Zanoni à déguster quelques autres vins blancs mûrs. Mais j'ai quand même dû ou pu goûter un rouge mûr. Marco Zanoni a ouvert sa cuvée 2001 de Cabernet/Merlot 'Maso Furli Rosso' et ma première impression a été: fraîcheur! Un vin vif et fruité qui, comme le Sauvignon Blanc, semblait se demander pourquoi il était ouvert "déjà". Au fur et à mesure de l'ouverture, une douceur fruitée fine et élégante s'est ajoutée aux notes fraîches. La patience est absolument nécessaire pour les vins de cette cave. Le 'Maso Furli Rosso' actuellement en vente est le millésime 2009 - ce qui signifie donc encore au moins huit ans d'attente.

Marco Zanoni (source: Marco Zanoni)

Outre ces deux vins, Marco Zanoni produit également les vins blancs Chardonnay, Manzoni Bianco et Traminer. Comme les deux vins décrits, ceux-ci ont besoin de beaucoup plus de temps pour mûrir que ce à quoi on est habitué avec les vins - surtout les blancs - du Trentin. Voir aussi ici.

Prix à la ferme: les vins blancs coûtent 13 euros, le vin rouge 15 euros.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur rendez-vous téléphonique.

Az. Agr. Cesconi

Avec 20 hectares de vignoble et une production annuelle moyenne de 100.000 bouteilles, la cave Cesconi est la plus grande de la "fraction Pressano". L'esprit qui y règne et la manière dont on y travaille ne diffèrent cependant pas de ceux de ses petits collègues. Les vins de base, qui n'existent pas dans ce sens chez Maso Furli et Fanti, sont toutefois conçus différemment. Ce sont des vins fruités à boire jeunes. Les vins de base proposés sont la nosiola, le chardonnay, le manzoni bianco, le traminer et le pinot grigio. Ils se distinguent par leur caractère variétal clair et frais. Pour les vins de sélection, on produit la cuvée de vin blanc 'Olivar', le Lagrein pur 'Pletter' ainsi que le 'Pivier', issu principalement de Merlot. Les raisins des deux premiers vins proviennent des plus vieilles vignes des vignobles de Pressano. Les raisins pour le 'Pivier' poussent à Dro dans la Valle dei Laghi. Il y a également deux vins mousseux. Tous deux sont produits selon la méthode classique de fermentation en bouteille, comme il est d'usage dans le Trentin. Ce qui n'est pas habituel, c'est la durée de la maturation: la version de base vieillit déjà 40 mois sur lies et la Riserva, qui est toujours mise en bouteille comme vin mousseux millésimé, atteint même 60 (!) mois. Les deux sont des chardonnays monocépages qui, malgré leur maturité extrêmement longue, se présentent de manière très délicate, élégante et incroyablement fraîche, tout en ayant beaucoup de profondeur et d'intensité. Comme les bons vins rouges, les deux mousseux doivent être ouverts quelque temps avant d'être bus.

Roberto Cesconi (source: Cesconi)

Les Cesconi proposent également des produits non alcoolisés: un jus de pomme savoureux - idéal pour tous ceux qui visitent le domaine avec leurs enfants - et une huile d'olive extra-vierge de première qualité de la Valle dei Laghi.

Prix à la ferme: de 9 € (Manzoni Bianco) à 20 euros (Sélection Pivier); les vins mousseux coûtent 15 ou 25 euros.

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur rendez-vous téléphonique.

Rovereto et ses environs - diversité à droite, à gauche, sur et le long de l'Adige

Comme partout dans le Trentin, il existe une énorme diversité de vins dans le sud de la région, près de Rovereto. Outre les cépages blancs Chardonnay, Pinot Grigio, Traminer et Sauvignon Blanc, ainsi que les cépages rouges Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot, cultivés dans toutes les autres sous-zones du Trentin, on y trouve également le Marzemino, un vin élégant, frais et fruité. Et: ici, le vin n'est pas seulement cultivé à très haute altitude, mais aussi au cœur de la ville. Eugenio Rosi cultive les raisins de son vin le plus cher dans un parc au centre de Rovereto et Elisabetta Dalzocchio cultive son pinot noir en hauteur, entourée de pins, de sapins et de chênes.

Eugenio Rosi

J'ai fait la connaissance d'Eugenio Rosi en 2006 lors du festival du vin de Merano. Il y tenait un petit stand dans la section 'Vini estremi', où étaient présentés - comme le nom l'indique - des vins qui se distinguaient nettement des autres vins en raison de leur origine et/ou de leur mode de fabrication particulier. Chez Eugenio Rosi, ce ne sont pas seulement ses vins qui sortaient du cadre habituel. Lui-même, avec son sourire doux et calme et sa longue crinière d'indien, faisait l'effet d'un corps étranger dans l'agitation du Wine Festival.

Eugenio Rosi (source: Roland Brunner)

Et la même sérénité émanait de ses vins. Ils étaient extrêmes, mais pas d'une manière placide et tapageuse. Ces dernières années, je pense qu'ils ont encore gagné en maturité: Ils sont encore plus proches de la terre. Sa cuvée de vin blanc 'Anosis' (actuellement pinot bianco, nosiola, chardonnay), fermentée sur les peaux, présente la composante de fruits secs épicés typique des vins faits de cette manière, associée à un arôme frais et minéral de vin de montagne. Il en va de même pour les vins rouges. Ce sont tous des vins à la fois intenses et fins, racés, avec un cœur tendre. À commencer par le marzemino 'Poiema', pour lequel 30 pour cent des raisins sont séchés. En fait, je ne suis pas un adepte de la concentration, car de nombreux vins au sud des Alpes sont de toute façon déjà trop concentrés pour moi. Mais si Eugenio Rosi ne m'avait pas dit que son marzemino était en partie vinifié à partir de raisins séchés, je ne l'aurais jamais remarqué. C'est un vin de montagne par excellence - intense sans être lourd, pleinement fruité, fin et élégant. La même chose s'est répétée pour les autres vins rouges, qui ne sont certes pas issus de raisins séchés, mais qui ont tendance à être plus sombres, comme le cabernet franc, dont les raisins sont cultivés dans un parc au cœur de Rovereto, et la cuvée de cabernet/merlot 'Esegesi'. Chez Eugenio Rosi, tous ces vins possèdent, en plus de leur richesse et de leur intensité, des composants fins, animés et frais. "Si on ne sent pas les montagnes dans un vin du Trentin, quel que soit le cépage, il n'a pas de sens pour moi", explique Eugenio Rosi. Cela vaut même pour le vin de paille 'Doron', intense et puissant, élaboré à partir de raisins marzemino séchés, et pour le rosé, savoureux et juteux.

Prix à la ferme: de 8,50 € (rosé) à 22,50 euros (cabernet franc).

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur réservation téléphonique.

Elisabetta Dalzocchio

Un vent de Bourgogne souffle sur le domaine Dalzocchio. D'une part parce qu'on y cultive du pinot noir et rien d'autre, d'autre part parce que le domaine et les murs de pierre qui l'entourent rappellent la Bourgogne - à ceci près qu'en Bourgogne, on n'a pas une vue aussi grandiose, aussi bien sur les Dolomites que sur la ville de Rovereto.

Elisabetta Dalzocchio (source: Roland Brunner)

Le père d'Elisabetta Dalzocchio, Riccardo, a été le fondateur et l'initiateur du domaine. Un voyage en Bourgogne a éveillé en lui la passion pour les vins de cette région: le chardonnay et le pinot noir, qui sont tous deux originaires du Trentin depuis plus de 100 ans. L'argent n'étant pas un problème, il a pu créer un domaine viticole à sa mesure et produire exclusivement les deux vins qu'il préférait. Mais comme deux hectares ne produisent que très peu de vin, compte tenu des attentes de Riccardo Dalzocchio en matière de qualité et des faibles rendements à l'hectare qui en découlent, il a été décidé il y a quatre ans de ne plus produire que du pinot noir. Sur les vignobles situés à 400 mètres d'altitude et entourés par la forêt urbaine, qui assure la fraîcheur et de fortes variations de température entre le jour et la nuit, les conditions sont excellentes pour le pinot noir. Il est à la fois agréablement accessible et élégant, mais aussi clairement structuré, légèrement austère et prêt à mûrir - un vrai pinot noir de montagne. Je dois avouer que je n'ai pas bu beaucoup de pinot noir du Trentin jusqu'à présent. Mais même avec cette expérience limitée, j'ose affirmer que le Dalzocchio - Pinot Noir est certainement l'un des meilleurs du Trentin.

Prix à la ferme: € 25 euros

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur réservation téléphonique.

Marco Zani/Castel Naorna

Lorsque Marco Zani a repris l'exploitation de ses parents en 1988, il ne voulait produire que deux vins: Un grand vin blanc et un grand vin rouge. C'est ce qu'il a fait et il a plutôt bien réussi. Ses vins figuraient régulièrement parmi les finalistes des trois verres du Gambero Rosso et recevaient également les meilleures critiques d'autres publications sur le vin. "Les deux vins étaient toutefois des cuvées de différents cépages et les vins du Trentin, aussi bons et récompensés soient-ils, ont du mal à se vendre si l'étiquette ne mentionne pas le cépage. Ici, on n'est tout simplement pas habitué aux vins de château", explique Marco Zani. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est converti à l'agriculture biologique en 2007, il a décidé d'élaborer à nouveau des vins monocépages. Une décision dictée par des contraintes économiques, mais certainement pas une mauvaise décision. En effet, les vignobles de Castel Naorna, avec leur climat frais dû à l'altitude et à l'exposition sud-est, ainsi que leurs sols composés de calcaire, de marbre, de porphyre, de basalte et de schiste, ne se prêtent pas bien à la production de 'grands' vins lourds et structurés. Les vins de Marco Zani sont 'grands' d'une autre manière: Par leur caractère frais, juteux et clairement structuré. Mais il ne faut pas confondre 'frais' et 'à boire jeune'. Tous les vins du Castel Naorna sont des crus qui ont besoin de mûrir. C'est pourquoi ils ne sont toujours vendus que la deuxième année après la récolte et ont alors encore un bel avenir devant eux. Un Nosiola 2009 que Marco Zani a ouvert lors de ma visite en est un exemple. Un vin mûr, sans trace de vieillissement, où les arômes de fleurs fraîches s'associaient à des composants de noix délicats et qui se présentait, à sa manière fine et élégante, long et persistant en bouche. Outre ce classique autochtone du Trentin, Marco Zani produit également une cuvée de vin blanc ainsi que les vins rouges Lagrein, Merlot et une cuvée de vin rouge composée de Lagrein, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Teroldego.

Marco Zani (source: Roland Brunner)

Marco Zani est particulièrement fier de son vin mousseux, un pur Chardonnay Extra Brut. Avec ce produit, Marco Zani revient en quelque sorte aux origines (modernes) de Castel Noarna. En effet, lorsque son père a acheté le château en 1974, il cultivait surtout des raisins de chardonnay qui étaient extrêmement recherchés par la célèbre maison de champagne Ferrari à Trente. Même si le Blanc de Blanc du Castel Noarna ne porte pas l'appellation 'Trento DOC', il est un représentant classique des vins mousseux du Trentin fermentés en bouteille: Intense, délicat et finement fruité; avec de la profondeur, mais sans aucune lourdeur.

Prix à la ferme: les vins coûtent entre 11 et 19 euros, le vin mousseux 19 euros.

Les dégustations de vin et la visite du château sont possibles de début mai à fin octobre, sur réservation téléphonique.

Az. agr. Vilár di Luigi Spagnolli

Jusqu'au milieu des années 90, Luigi "Gigi" Spagnolli a dirigé la cave Enrico Spagnolli fondée par son père à Isera. La cave Enrico Spagnolli était et reste aujourd'hui encore une cave privée classique du Trentin "à l'ancienne", qui traite non seulement ses propres raisins, mais aussi ceux livrés par des viticulteurs sous contrat. La cave Spagnolli jouit encore aujourd'hui d'une excellente réputation, qui est surtout due aux expériences positives des vacanciers qui aiment s'y rendre sur le lac de Garde. La qualité des vins est très bonne par rapport au prix et l'ambiance est très chaleureuse, si bien que presque tous ceux qui sont venus une fois y reviennent volontiers.

Luigi 'Gigi' Spagnolli (source: Spagnolli)

Luigi Spagnolli aurait pu avoir une vie relativement confortable s'il avait continué à diriger l'entreprise familiale de ses parents. "Mais je voulais faire autre chose. Et surtout sortir de la cave et entrer dans le vignoble, afin de pouvoir suivre moi-même l'évolution de mes vins du début à la fin. Et je voulais faire tous mes vins entièrement selon mes propres idées - sans aucun compromis. Et cela n'est possible qu'avec des quantités plutôt petites", explique Luigi Spagnolli. "Car, si tu dois vendre une certaine quantité, tu es toujours plus ou moins obligé de t'adapter aux nécessités du marché. Je veux faire des vins qui ont vraiment le goût de la terre sur laquelle ils poussent. Pour cela, je suis prêt à accepter que les vins ne plaisent pas à tout le monde" On entend de plus en plus souvent des déclarations comme celle-ci ces derniers temps et elles semblent donc un peu usées. Mais ce n'est pas le cas de Luigi Spagnolli, un homme calme et très autocritique. Au contraire, c'est un homme qui fait à cent pour cent ce qu'il dit. Il en apporte la preuve avec ses vins. En particulier avec sa sélection de nosiola 'Sass Biank' élevée en amphore. Un vin qui a le même goût que son nom: 'rocher blanc'. Sévère, froid, presque austère, avec une acidité racée qui en fera certainement fuir plus d'un. Mais ceux qui se laissent séduire par ce vin seront enthousiasmés par sa durabilité et sa finesse discrètes. Un vin sans rien de superflu - le terroir de montagne à l'état pur. Outre ce vin, Luigi Spagnolli produit également une version de base de son Nosiola, du Müller-Thurgau et du Gewürztraminer, le vin rouge autochtone Marzemino, un Cabernet Sauvignon monocépage et la cuvée 'Morela' composée de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Lagrein, Teroldego et un peu de Tempranillo.

Vous trouverez ici des descriptions détaillées des vins.

Prix à la ferme: de 8,50 euros (Nosiola de base) à 13 euros (Morela).

Les visiteurs sont toujours les bienvenus, sur réservation téléphonique.

Ciso: tous pour un

Narciso ('Ciso') est le nom du paysan qui a cédé un vignoble aux membres de Dolomitici à Mama d'Avio, à l'extrême sud du Trentin. Narciso était un vigneron assidu qui ne ménageait pas ses efforts lorsqu'il s'agissait de travailler son vignoble. Mais ce qu'il fuyait comme le diable l'eau bénite, c'était les dépenses qu'il jugeait inutiles. Et il trouvait inutile de remplacer ses vignes plus que centenaires résistantes au phylloxéra de la variété locale Lambrusco a foglia frastagliata (qui n'a rien à voir avec le Lambrusco d'Émilie-Romagne) par des variétés plus productives et plus adaptées au marché comme le Pinot Grigio ou le Merlot. Et Narciso ne remplace pas non plus ses perles, qui demandent beaucoup de travail, par d'autres formes d'éducation plus faciles à travailler avec des machines. Les Dolomitici profitent aujourd'hui de cette éthique de travail et de l'économie de Narciso. Car ces vieilles vignes sur les sols alluviaux de l'Adige sont un trésor. En raison du sous-sol sablonneux, le phylloxéra n'a aucune chance, même de nos jours, et la culture en pergola est exactement ce qu'il faut pour le vin qui y pousse. C'est pourquoi les Dolomitici cultivent le vignoble comme Narciso le faisait autrefois. Comme chez Narciso, du maïs, des haricots, du tabac et d'autres plantes utiles poussent entre et sous les vignes, créant ainsi une biodiversité qui n'existe pratiquement plus dans la monoculture moderne du "vin". Mais ce qui distingue les Dolomitici de Narciso, c'est leur plus grand savoir et leur plus grande expérience en matière de vinification ainsi qu'une meilleure technique de cave. Et cela leur permet de produire un vin de grande qualité à partir du trésor que Narciso leur a légué avec les vieilles vignes de son vignoble unique: fin, autonome, avec un fruit intense et croquant et un caractère rafraîchissant et très 'trinky'. En l'honneur de l'ancien propriétaire du vignoble, le vin communautaire a été baptisé 'Ciso'.

Le Ciso est disponible chez tous les viticulteurs Dolomitici au prix de 17,50 euros.

Recommandations de restaurants dans le Trentin

J'ai mangé et bu dans ces restaurants de manière excellente lors de mon voyage dans le Trentin:

Trattoria Vecchia Sorni

Lorenzo Callegari a appris son métier dans quelques-uns des meilleurs restaurants d'Europe, où l'on sert des plats fins, raffinés, composés avec art - dans une ambiance noble et généralement pour beaucoup d'argent. Depuis près de 20 ans, Lorenzo propose des plats fins, raffinés et élaborés dans une ambiance simple mais très soignée, et ce pour un prix très modeste. En passant des cuisines mondaines des restaurants chers à la trattoria locale, l'offre de plats fins, raffinés et élaborés s'est enrichie de quelques dimensions supplémentaires: la saisonnalité, le lieu ainsi que la prise en compte de critères biologiques dans le choix des ingrédients et une préparation des plats particulièrement soignée. Il en va de même pour la sélection de vins, qui se compose à 90% d'excellents vins de producteurs du Trentin. Et pas seulement des noms connus. On peut toujours faire des découvertes passionnantes et découvrir d'excellents crus de producteurs inconnus. Deux vins mousseux, deux vins blancs, deux vins rouges et deux vins de dessert sont proposés au verre. À des prix modérés également, et on verse généreusement! Pour un menu à trois plats avec suffisamment de vin, il faut compter entre 30 et 35 euros. Le Vecchia Sorni est devenu une institution. Le meilleur producteur du Trentin, Mario Pojer, l'a même qualifié une fois de meilleur restaurant du Trentin!

Horaires d'ouverture: Mardi - dimanche midi de 12h à 14h30, le soir de 19h à 22h30.

Ristorante Da Silvio

Je connais le 'Da Silvio' depuis maintenant presque 30 ans et je l'ai visité presque à chaque voyage dans le Trentin. C'est un endroit qui peut rendre accro. L'ambiance méditerranéenne colorée, conçue par Riccardo Schweitzer, un ami de Pablo Picasso, la cuisine régionale fine et légère et, surtout, la cordialité de la famille Manna font de chaque visite un plaisir intégral renouvelé. Ce restaurant se distingue par l'affinement imaginatif de plats régionaux du terroir et l'utilisation de produits de base de qualité. Fait inhabituel pour une région montagneuse comme le Trentin: la carte propose de nombreux plats végétariens. Une spécialité de la maison est l'"Altamira", une pierre chaude sur laquelle on peut cuire soi-même à table ce que l'on a choisi.

La carte des vins ne laisse pratiquement rien à désirer en ce qui concerne le Trentin, le Tyrol du Sud et le reste de l'Italie, et propose également l'une ou l'autre spécialité française. La qualité des vins de la maison - Pinot Grigio, Schiava et Teroldego - du voisin, la cave Endrizzi, l'une des meilleures adresses du Trentin, est très réjouissante.

Les prix tournent autour de 10 euros pour les antipasti et les primi, entre 15 et 20 euros pour les plats principaux, les desserts faits maison sont à 8 euros.

Locanda delle Tre Chiavi

Sergio Valentini et sa femme Annarita se consacrent entièrement aux spécialités locales et aux traditions de leur pays. Que ce soit la viande, le poisson, la farine, le vinaigre, le vin, le fromage, les herbes, le miel... tout provient de producteurs du Trentin dont les noms sont soigneusement répertoriés sur la carte. La devise est "Menu km 0" (menu zéro kilomètre). Cela signifie que l'on évite autant que possible d'utiliser des produits qui doivent être transportés sur plus de 20/30 kilomètres. En cuisine, ces produits de base sont habilement affinés. Il va de soi que le choix des plats se fait en fonction de la saison. Et les sympathiques restaurateurs montrent en outre qu'une excellente qualité n'est pas forcément chère. Les entrées coûtent entre 9 et 12 euros, les primi entre 10 et 13 euros, les plats principaux entre 12 et 23 euros et les desserts sont proposés au prix unique de 7 euros. La sélection de vins et le service sont exemplaires. Il y a toujours un grand choix de vins de qualité à la pression.

Heures d'ouverture: Du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h, le samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h30; le dimanche est ouvert de 12h à 15h.

Casa del Vino della Vallagarina

La Casa del Vino (Maison du vin) à Isera est devenue une institution. Tous les guides touristiques sérieux du Trentin mentionnent cet établissement. Et à juste titre. Un palazzo élégant au cœur d'Isera et une terrasse spacieuse avec une vue magnifique sur la Vallagarina constituent le cadre extérieur. Le restaurant propose une cuisine régionale du Trentin d'un très bon niveau et il est possible de commander tous les vins de la Vallagarina au verre au restaurant ou de les emporter chez soi aux prix de la ferme. L'idée de ce projet a été lancée au début des années 90 par un groupe de producteurs de la Vallagarina en voyage en Bourgogne, où ils ont visité un bistrot qui proposait des vins de Bourgogne haut de gamme au verre, autrement inabordables pour eux. Cela les a tellement fascinés qu'ils ont créé une coopérative dans le but de mettre en place un tel établissement dans la Vallagarina. La commune d'Isera a mis à disposition des locaux élégants et l'idée est devenue réalité.

Les prix sont modérés. Les vins coûtent, selon leur qualité, de 3,50 euros à 6 euros pour un verre bien servi et un menu à trois plats tourne autour de 30 euros. Un peu moins si l'on prend un primo (pâtes); un peu plus si l'on choisit un secondo (plat de viande ou de poisson). Il est également possible d'y déguster des spécialités typiques du Trentin en guise de casse-croûte à partir de 14 heures ou simplement de s'y arrêter pour boire un verre de vin, un spumante ou un caffè.

Le restaurant est ouvert toute l'année. Cuisine chaude de 12 à 14 heures et à partir de 19 heures.