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C'est entre dix et vingt euros la bouteille que l'on obtient le plus de vin pour son argent. C'est donc une bonne idée de s'en tenir aux vins de village. Nous en avons dégusté environ 300 à l'aveugle, en provenance d'Allemagne et d'Autriche.

Cela semble un peu paradoxal : on entend partout que la crise des ventes sur la scène viticole se fait particulièrement sentir dans ce qu'on appelle le "segment de prix moyen", et principalement dans la région comprise entre dix et vingt euros la bouteille. Or, c'est précisément la fourchette de prix dans laquelle on obtient le plus de vin pour son argent.

Du moins, si l'on sait où. Dans ce contexte, s'en tenir à la catégorie des vins de village, redécouverte il n'y a pas si longtemps en Allemagne et en Autriche, n'est pas la plus mauvaise idée. En effet, le deuxième étage de la pyramide des origines, bien connu dans la hiérarchie des vins français et surtout en Bourgogne, n'est pas vraiment nouveau chez nous non plus. Si l'on regarde les cartes des vins historiques, on constate que le vin de village était autrefois répandu, célèbre et cher en Allemagne. Un vin de Würzburg, Rüdesheim, Assmannshuasen ou Forst pouvait être le vin le plus cher de la carte – plus cher que des crus français bien plus célèbres aujourd'hui. Pourtant, l'origine était une garantie de qualité bien supérieure au cépage. Le "Hochheimer" s'est même transformé en "Hockamore" dans les pays anglophones et ainsi en "Hock", un synonyme de vin blanc allemand – indépendamment de son origine.

Après les guerres mondiales, le système de prédicat basé sur la teneur en sucre des raisins lors des vendanges a également remplacé la pyramide des origines dans le domaine des vins secs. Avec la loi sur le vin de 1971, l'idée d'origine a été perdue par l'extension des appellations de terroirs à des zones moins appropriées et l'introduction de grands terroirs sans aucune exigence de typicité. Même les vins au litre les plus pâles pouvaient dès lors se parer de noms de terroirs pompeux – et le font encore souvent aujourd'hui.

En revanche, le vin lode villagecal, là où il est pris au sérieux, est une toute autre affaire. Non seulement on obtient souvent d'excellentes qualités avec les vins de village, mais dans le cas idéal, ils reflètent si clairement leur origine que, comme en Bourgogne, on peut les goûter de manière fiable sans même jeter un coup d'œil à l'étiquette. Pour les nouveaux vins de village, il ne s'agit donc pas simplement d'un niveau de qualité, mais plutôt d'une profession de foi: l'origine, la patrie – le terroir.

L'année dernière, nous avons dégusté environ 300 vins de village d'Allemagne et, dans une moindre mesure, d'Autriche. Pour des raisons techniques, nous n'avons pu prendre en compte que les vins dont l'étiquette indique explicitement qu'il s'agit d'un "Ortswein", c'est pourquoi nous présentons ici principalement des vins qui ont été classés comme tels dans une classification correspondante de l'association. Dans certains cas, la désignation est néanmoins trompeuse. Certains vins de notre liste se trouvent dans la hiérarchie des domaines viticoles au même niveau que les vins issus de vignobles de pointe. Ils ont dû être déclassés en vin de village parce que les cépages concernés ne peuvent pas être proposés avec une désignation de terroir en raison des dispositions de l'association, ou parce qu'il s'agit d'une cuvée de vins issus de différents vignobles d'un même village. Dans ce cas, la désignation du vin ne fournit que rarement des informations par des termes complémentaires comme "Reserve" ou "Goldkapsel" – mais le prix parle généralement un langage clair.

Car la plupart des véritables vins de village ont un point commun : ils offrent beaucoup de vin pour un prix raisonnable.

Dégustation : Vins de village Riesling

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