Le vin rouge monument Grange de Penfolds est considéré comme la principale icône viticole du cinquième continent depuis plus de six décennies et a même été inscrit sur la liste du patrimoine culturel protégé de l'Australie-Méridionale comme seul vin à ce jour. Depuis 2002, Peter Gago est le vigneron responsable de cette croissance.
Après Max Schubert, le légendaire "père" de la Grange, Don Ditter et John Duval, l'Anglais est le quatrième chef de cave de Penfolds depuis 1948. Frank Kämmer MS l'a interviewé lors de la première du millésime actuel de la Grange à Adélaïde.
J'aimerais répondre oui, bien sûr, mais regardons la concurrence : Il y a les 1953, les 55, les 62 et 63, les 71 et 76. 2012 est un candidat pour cette équipe, mais seul le temps nous le dira. Bien sûr, je pourrais dire ici et maintenant que le Grange '12 est le meilleur que nous ayons jamais fait, il est fantastique, brillant, brillant, brillant..... Mais je ne serais pas à 100 % exact en le faisant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait partie de ce groupe supérieur. Mais seul le temps peut dire s'il est au sommet de ce groupe supérieur ou au milieu. Mais Grange est finalement toujours quelque part assez haut dans la hiérarchie. Même 2011 et 2000, qui étaient des millésimes difficiles, aussi difficiles que 1974, qui était peut-être le Grange le plus difficile de tous les temps. Mais le 1974 d'aujourd'hui, 42 ans plus tard, est toujours un beau vin - le plus petit Grange que nous ayons fait en un demi-siècle !
Vous savez, James Halliday, l'écrivain australien spécialiste du vin, a écrit un article sur le pire Grange de chaque décennie. Nous lui avons donné ces vins à déguster, je crois que c'était le 2000, le 1992, le 1984, le 1974, le 1969 et le 1959. Et il a écrit dans cet article que ces vins sont merveilleux à boire aujourd'hui. Bien sûr, cela soulève la question suivante : si les pires Granges de chaque décennie, y compris un vin des années 1950, sont encore si merveilleux à boire, quel est le goût des bons Granges ?
Tout est relatif. Je ne peux pas dire si l'année 2012 sera la meilleure parce que je ne le sais pas vraiment. Je sais que c'est très, très bon, bien au-dessus de la moyenne, c'est dans ce groupe supérieur. Mais est-il au sommet de ce groupe supérieur ? Je ne sais pas.
Non, non, non... J'aimerais dire que non, en fait, mais à certains égards, c'est peut-être le cas. Chez Penfolds, nous parlons toujours de l'équipe, et c'est réellement le cas et pas seulement quelque chose que nous disons. Mais bien sûr, il y a eu un Max Schubert, un Don Ditter, et maintenant, il n'y a que moi aux commandes. Nous travaillons en équipe, mais au bout du compte, on ne peut pas faire un grand vin en comité. Quand on fait l'assemblage chez Krug en Champagne, il n'y a pas qu'Olivier Krug. Il fera appel à un ou deux maîtres de chai, peut-être son oncle Rémi, mais à un moment donné, quelqu'un doit prendre la décision, à gauche ou à droite. Notre équipe est une chose merveilleuse. Il n'y a pas une bouteille de Penfolds qui porterait ma signature, nous ne le faisons pas. La méthode Penfolds a toujours été un véritable travail d'équipe. Néanmoins, depuis 2002, je pense avoir amené la Grange un peu plus loin en termes d'équilibre, de polissage, de vivacité et de moins d'agressivité dans les tannins. Nous ne voulons pas de tanin pour le plaisir du tanin, nous ne voulons pas de bois neuf pour le plaisir du bois. L'équilibre est mon seul outil dans la vinification. Si l'équilibre est bon, tout le reste l'est aussi. Il y a quelques années, nous avions Stefano di Blasi ici, le jeune vigneron avant Antinori. Il voulait que nous lui apprenions un peu de choses sur le Shiraz, et nous voulions qu'il nous apprenne un peu de choses sur le Sangiovese. Il y a une bonne citation de lui, "Mettez la structure en place, et l'arôme suivra tout seul."
Et donc retour à la question initiale. Aujourd'hui, le style de vinification de la Grange repose sur une attention particulière aux détails. Il n'y a pas d'astuce secrète pour faire une grande Grange. Il s'agit de raffinement, toujours de raffinement.
Je pense qu'il ne se démodera jamais. Il s'agit bien plus de cycles importants et durables. On le voit bien avec un autre de nos vins, le St Henri, qui a été de plus en plus à la mode au fil des décennies. Mais il est important de comprendre que les meilleurs vins de Penfolds ne sont pas que des Grange, et que chacun a son propre style. Le Grange était le premier, mais le St Henri est arrivé dans les années 1950, le Bin 28 en 1959, le Bin 389 en 1960, le Bin 128 en 1962, le Bin 707 en 1964, le Koonunga Hill en 1976, nous avons donc commencé avec notre fleuron et laissé les autres suivre. C'était une approche descendante. Vous savez, beaucoup de vignobles font leurs vins et ensuite, avec le temps, ils mettent un produit phare sur le dessus. Et bien souvent, pour ce dernier, ils retirent le cœur des vins précédents. Nous n'avons jamais fait ça parce que Grange passait en premier.
Il faudrait que je compte...
....and addiction ! (rires). Certaines personnes disent : "Quelles sont les qualités les plus importantes pour un vigneron ? Rusticité et persévérance !". OK, le bon goût entre aussi en ligne de compte....
Tu vois, demain matin, je dois me lever à 4 h et prendre l'avion pour New York. Et une fois sur place, j'ai mon premier rendez-vous à 8h00 et ensuite toute la journée jusqu'à minuit, il y a deux séminaires à venir, un déjeuner de presse, un dîner de presse..... ce n'est pas de la vinification, et pourtant c'est aussi un travail pour le vigneron. Mais la vinification proprement dite a également lieu sept jours sur sept, parfois avec des journées de travail de 12 heures, parfois avec des journées de travail de 14 heures. On ne peut pas dire que ce soit vraiment amusant. Mais d'un autre côté, il y a notre équipe de vignerons - et je suis encore l'un des plus jeunes, je n'ai que 28 millésimes ici - il y a Steve Lienert : 38 millésimes pour Penfolds, Kim Schroeter 30 millésimes, Andrew Baldwin 31 millésimes, John Bird 56 millésimes ! C'est une fidélité qui ne s'achète pas, mais c'est typique des Penfolds.
Je n'avais presque aucune peur. Et je ne dis pas ça de manière arrogante. C'est cette merveilleuse équipe de viticulteurs de Penfolds qui m'a facilité la tâche. Mais bien sûr, j'ai été surpris, je n'ai jamais pensé que John Duval pourrait démissionner. Les chefs viticulteurs de Penfolds occupent généralement ce poste pour le reste de leur vie, John a été le premier à partir ! Même Max Schubert y avait encore un bureau jusqu'à sa mort en 1994.
Oui, le nord industriel de l'Angleterre ! Ma famille a émigré en Australie en 1963, j'avais cinq ans et demi. La raison était la suivante. Mon père était dans l'armée britannique après la Seconde Guerre mondiale et était stationné à Gibraltar. Il a découvert qu'il aimait vivre là-bas dans un climat chaud, on pouvait dormir sur la plage la nuit et ce genre de choses. Il est rentré dans le froid nord de l'Angleterre et a dit, allez, allons dans un endroit plus chaud. C'était la seule raison pour laquelle nous sommes allés en Australie. Un endroit plus chaud ! Il ne connaissait pas une seule âme en Australie.
C'est un processus que j'ai toujours appelé "la prise du raisin". Tout a commencé par un intérêt pour le vin, qui est devenu un passe-temps, puis une passion pour la collection, puis une courte formation en œnologie alors que j'étais encore enseignant, puis un peu de vinification à côté, puis un diplôme universitaire en œnologie - et puis je me suis retourné et j'ai pensé : oups, comment tout cela est-il arrivé ?
Cela dépend de l'année, certaines années il y a particulièrement beaucoup de foires, par exemple le Vinexpo. Je passe la moitié de mon temps sur la route, mais parfois seulement un tiers. C'est beaucoup, mais je le fais généralement par grandes tournées. Peu importe où je voyage dans le monde, c'est toujours une très longue tournée. Voler de Londres à New York n'est pas une grosse affaire, sept heures et demie, huit heures. Mais je me lève ici à 4 heures demain matin pour prendre le vol de 6 heures pour Melbourne, deux heures d'escale là-bas, puis 13 1⁄2 heures de vol pour Los Angeles, trois heures d'escale là-bas, puis contre les fuseaux horaires pour New York. Je fais ça souvent. Une fois, j'ai dû aller à New York pour un discours de six minutes !
Pendant la récolte, toujours ! Parfois, je dîne le soir et je dois essayer de me nettoyer les doigts avec du jus de citron. Cela dure jusqu'à environ le mois de mai, où je suis surtout occupé par la dégustation. Mais lorsque nous faisons nos dégustations de classement, j'ai parfois encore plus de taches de vin rouge sur les mains que lorsque je suis occupé à vinifier. Nos vendanges s'étendent généralement de fin janvier à fin avril, période pendant laquelle la vinification proprement dite a lieu. Mais surtout avec le vin rouge, la vinification ne s'arrête pas là. Cuvage, tirage, mise en bouteille... Dans notre cave à barriques d'une superficie de plus de deux hectares, il y a toujours quelque chose à faire, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
La survie.
Uhhhh..., vieillir.
Mozart.
Shakespeare.
Uh-huh, probablement le football.
(réfléchit longuement...) D'un point de vue puriste : le Riesling. D'un point de vue émotionnel : Chardonnay. ...mais non, je dois dire : Riesling.
Vous savez, j'ai plus de Bordeaux que de Bourgogne dans ma cave, mais c'est pour des raisons différentes. Acheter un Bordeaux est assez descriptif - ce que vous payez, vous l'obtenez. Les bourgognes sont une roulette russe : quand ils sont excellents, ils sont d'un autre monde, mais ils peuvent aussi être assez ordinaires. Mais vraiment, je n'ai pas de réponse à cette question.
Tout Et ça a toujours été comme ça. Il y a beaucoup de vins français dans ma cave, de partout. Pas seulement de Bordeaux, pas seulement de Bourgogne, pas seulement du Rhône, mais de partout. Aussi beaucoup de Rieslings allemands, pas autant de Rieslings autrichiens, quelques Grüner Veltliners. Pas beaucoup de vins d'Amérique, mais quelques-uns. C'est comme mes goûts musicaux, je suis très éclectique.
Une bouteille impériale de Le Pin ! (rires). Ou un Bourgogne du Domaine de Romanée-Conti, ou un des Montrachet. Mais en fait, je n'ai pas de vin préféré, je n'ai même pas de champagne préféré, et je suis un grand amateur de champagne.