Le fait que le Riesling ne soit plus exclusivement "le raisin royal du Rhin et de ses affluents", comme le disait le légendaire Emile Peynaud, n'est plus un secret, au plus tard depuis le succès international des meilleurs Rieslings autrichiens. Mais même avec ces vins, certains gardiens autoproclamés du "vrai Riesling" commencent à se plaindre : "trop fort", "trop concentré", "pas typique du Riesling", disent-ils. Que diraient ces personnes si elles devaient déguster des Rieslings d'autres continents ?
C'est la question qui me taraudait lorsque j'ai quitté Hattenheim ce matin-là pour me rendre au centre cathédral de Geisenheim, lieu de la première manifestation mondiale consacrée au riesling. Pour la première fois, des représentants typiques de certaines des plus importantes régions viticoles du monde devaient être présentés à un large public de vignerons, d'experts en vin, d'œnologues, de journalistes et d'amateurs de vin. Et non pas pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur, mais pour montrer les nombreux styles et philosophies qui peuvent caractériser le Riesling (dans ce cas sec). L'événement, initié par l'association des œnologues allemands, l'université des sciences appliquées de Wiesbaden, l'institut de recherche de Geisenheim et l'association des anciens Geisenheimois, était entièrement basé sur l'internet comme média central, que ce soit pour la transmission en direct aux amateurs de vin du monde entier, le tour de table mondial via le chat ou la connexion directe avec les producteurs des vins en question en Afrique du Sud, en Californie ou en Australie.
L'ordre des dégustations a été déterminé par les connexions en direct avec les différents producteurs à l'étranger. Entre les vins d'autres continents, plusieurs Rieslings de provenance européenne étaient toujours servis pendant que l'on bricolait la connexion respective. Le début a été marqué par deux Rieslings australiens de Stephen et Prue Henschke, qui ont tous deux bénéficié de deux années de formation à Geisenheim dans les années 1970. Bien qu'ils soient principalement connus pour leur Shiraz "Hill of Grace", que même les collectionneurs les plus sérieux se feraient tatouer des pin-up sur l'avant-bras sans hésiter pour se le procurer, le couple s'engage également avec passion pour la culture du Riesling en Australie. Les deux vins séduisent par le fruit cristallin du riesling, les notes minérales et l'acidité piquante, qui n'est pas d'origine naturelle, comme l'a confirmé Stephen Henschke à sa demande, mais qui ne semblait néanmoins pas du tout artificielle. Cependant, les deux vins manquaient un peu de profondeur de fruit et de longueur.
On peut également dire que le premier Riesling d'Allemagne a un statut exotique. Martin Tesch pratique la réduction biologique de l'acidité sur son domaine de 20 hectares depuis des années, mais cela n'est pratiquement jamais perceptible dans les vins. Ainsi, le millésime tardif sec du Laubenheimer Karthäuser est un beau Riesling de la Nahe avec un fruit fin, une acidité enjouée et une structure ferme et minérale.
Catherina, une cuvée de riesling demi-sec de Grans-Fassian, Leiwen, Mosel, est également intensément minérale. Cependant, la minéralité a ici une touche un peu rustique, ce qui donne au vin une apparence plutôt acidulée malgré une certaine douceur résiduelle. Gerhard Grans produit certains des meilleurs vins doux résiduels et nobles d'Allemagne, mais les vins secs et presque secs manquent parfois d'un peu de juteux et de substance pour compenser le piquant du terroir, qui est très mis en valeur ici.
Les deux vins Wachau Smaragd de Franz Prager ne peuvent être accusés de manquer de substance. Mais ici aussi, en plus d'un fruit dense et juteux, une grande importance est accordée à une minéralité prononcée. Alors que le Ried Klaus se concentre sur la substance et la puissance, le Steinriegel semble un peu plus élégant et racé. Cependant, les deux Rieslings ne sont pas dans un état idéal pour le moment et ne pourront montrer tout leur potentiel que dans quelques années. Néanmoins, même dans cet état, ils ont été parmi les points forts de l'après-midi.
Un autre diplômé de Geisenheim est Dany De Wet, du domaine viticole De Wetshof, à Robertson, en Afrique du Sud. Il n'est donc pas étonnant que M. De Wet, contrairement à la tendance générale à l'augmentation de la culture des vins rouges, se soit spécialisé dans les vins blancs. En Europe, cependant, De Wetshof est beaucoup plus connu pour ses Chardonnays et ses Sauvignons Blancs. A tort, comme le prouve le Riesling du Rhin 2000 avec un fruit fin et juteux, une bonne substance et un jeu d'arômes intéressant.
Malheureusement, l'Alsace, en tant que région classique de production de riesling, n'était pas idéalement représentée avec le Grand Cru Florimont de Kuehn à Ammerschwihr. Des arômes lactiques au nez et une apparence relativement maigre en bouche ont laissé peu de joie.
Cependant, cela a déjà été rétabli avec le vin suivant, un meuble à livres d'images provenant du Schloss Vollrads. Après que ce domaine traditionnel ait travaillé en dessous de son potentiel pendant des années, un niveau de qualité de premier ordre combiné à un changement de style évident a été atteint en très peu de temps sous la direction du nouveau directeur Rowald Hepp. Le Kabinett, avec son fruité cristallin et juteux, son acidité enjouée et sa minéralité fine en arrière-plan, est exemplaire à cet égard.
Le dernier participant allemand de la dégustation provient d'un vignoble légendaire. Le Forster Kirchenstück a été classé en 1830 par la commission royale du cadastre fiscal dans la plus haute des 65 classes et est toujours considéré comme l'un des meilleurs sites de Riesling. Le 99er Spätlese trocken de la cave Eugen Müller en tient compte avec un fruit de pêche clair et juteux, un corps plein, une minéralité soutenue en bouche et un équilibre parfait.
Randall Grahm, l'ingénieux plaisantin du domaine viticole Bonny Doon à Santa Cruz, en Californie, aurait probablement souri comme un millionnaire de la loterie s'il avait pu observer les réactions des vignerons réunis à notre table à ses deux Rieslings. Tout y est, de la ferveur colérique à la satisfaction de la supériorité apparente. Ils étaient tous d'accord : CELA n'avait rien à voir avec le Riesling, était " international ", " fabriqué " et en général indiscutable. La composition du Pacific Rim 99 doit sembler une hérésie pour certains puristes : Outre les raisins provenant des vignobles de Californie et de Washington, ceux de Nahe et de Mosel ont également été traités. Le résultat est un Riesling piquant aux arômes nettement végétaux et floraux, aux agrumes et à la bonne structure. Le Critique du Riesling pur 98 est d'un tout autre calibre, un vin immensément juteux et corsé, avec des épices boisées distinctes mais parfaitement intégrées, un spectre complexe de saveurs, et une grande présence et longueur. Un merveilleux sacrilège et en même temps le vin le plus fascinant de la journée.
En conclusion, l'ensemble de l'événement ne peut être décrit que comme un succès, malgré quelques problèmes de démarrage. Le programme de soutien a également été un succès. Après que le designer en communication et artiste photographe Norbert Bretschneider ait présenté les douze vins à un public étonné sous la devise "Weinsinnig - Weinaromen visuell" (Vin sensuel - arômes du vin visuellement) dans de nouvelles dimensions pour l'œil, l'oreille, le nez et la langue, un menu à 8 plats, auquel ont été servis les vins décrits et quelques autres vins d'anciens élèves de Geisenheim, a prolongé la soirée jusqu'à plus d'une heure. Les modérateurs du programme ont été un coup de chance. Alors que l'après-midi, le professeur H. R. Schulz a mené la dégustation dans la bonne humeur, le commissaire-priseur Prof. Dr. Leo Gros, qui dans une autre vie serait sûrement devenu mondialement célèbre grâce à son humour et son imperturbabilité en tant que présentateur de "Risk your Life" - pièces télévisées, a amusé les invités avec des anecdotes toujours nouvelles non seulement sur chaque vin, mais aussi sur chaque plat servi.
J'attends déjà avec impatience la prochaine fois.