Erste Lage, dégustation 2009

Il est particulièrement réjouissant de constater que l'évolution qualitative ne s'est pas non plus arrêtée durant cette période. Si, par le passé, le VDP a dû faire face à de nombreuses critiques parce qu'une trop grande partie des vins présentés ne répondaient pas aux exigences élevées, aujourd'hui, les Grands et Premiers Vins ne sont certes pas toujours "grands", mais ils se situent presque tous à un niveau exigeant avec une qualité nettement plus homogène.

Le millésime 2008

La prise de conscience accrue de la qualité est particulièrement évidente dans un millésime relativement difficile comme 2008, dont le déroulement météorologique n'a pas forcément donné lieu à l'euphorie. Pour la première fois depuis longtemps, les producteurs ont dû craindre pour la maturité de leurs raisins, même dans les meilleurs sites. Ceux qui n'ont pas retardé le plus possible le moment des vendanges et qui ont procédé à des tries et à des sélections minutieuses ne pouvaient pas, dans la plupart des cas, s'attendre à un résultat de première qualité.

Néanmoins, de nombreux producteurs ont réussi à vinifier de grands vins. Les conditions du millésime ont eu des effets secondaires tout à fait réjouissants: les poids de moût relativement faibles ont permis d'obtenir des degrés d'alcool modérés, même pour les meilleurs cépages. Parallèlement, les meilleurs vins disposent de beaucoup d'extrait et d'une minéralité inhabituellement présente, souvent un peu terreuse, en raison de la bonne alimentation en eau et de la longue période de végétation. Je ne connais guère de millésime où les différentes caractéristiques des terroirs se sont exprimées aussi clairement qu'en 2008.

À cela s'ajoute le fait que cette année, certains producteurs qui avaient plutôt travaillé en dessous de leurs possibilités ces dernières années sont revenus en force avec des collections impressionnantes. Manifestement, les difficultés de l'automne ont été un défi pour de nombreuses exploitations, qui ont nettement augmenté leurs efforts dans les vignobles et les caves. Ainsi, avec le millésime 2008, nous assistons à des surprises majoritairement positives. Même les quelques vins vraiment faibles, qui existent malheureusement encore, ne peuvent pas gâcher la joie. Mais si l'évolution se poursuit de la sorte, peut-être que ces aberrations appartiendront bientôt au passé.

Moselle

Bien que la Moselle ne produise qu'une bonne douzaine de grands crus issus d'un seul cépage, les différences stylistiques ne pourraient pas être plus grandes. Elles vont des rieslings élancés, presque filigranes et pourtant d'une clarté éclatante, comme ceux d'Ernst Loosen, aux exemplaires puissants, presque gras, extraordinairement épicés et terreux et minéraux de Clemens Busch. Entre les deux, il y a des nuances - presque une pour chaque producteur. En tête se trouve sans doute toujours Reinhard Löwenstein (Weingut Heymann-Löwenstein), qui n'a pu présenter jusqu'à présent qu'une partie de ses vins, mais Theo Haart (Weingut Reinhold Haart) nous a également convaincus avec son Ohligsberg intensément minéral.

Boucle de la Moselle entre Leiwen et Trittenheim (DWI/Hartmann)

Contrairement aux rieslings secs, auxquels on accorde aujourd'hui nettement plus d'attention qu'auparavant, rien ou presque n'a changé pour les variantes douces depuis l'introduction du terme "Erste Lage", si ce n'est l'appellation supplémentaire. De plus, le millésime 2008 nous semble avoir été moins favorable à ce type de vin que 2007, malgré des résultats convaincants. Certes, l'acidité parfois racée plaira à de nombreux amateurs de Moselle, mais la plupart des vins n'ont finalement pas la profondeur et la complexité de leurs prédécesseurs; de plus, les tanins rugueux donnent souvent du fil à retordre, surtout aux prédicats Kabinett à Auslese. Le nombre de vins doux nobles est également nettement plus faible que d'habitude, mais il y a tout de même quelques réussites brillantes.

Rhin moyen

Seuls 5 grands crus ont été produits cette année dans le Rhin moyen. Cela est certainement dû au faible nombre d'exploitations VDP implantées ici. Les terroirs, en partie magnifiques, devraient en réalité en produire beaucoup plus. Malheureusement, seuls les représentants de Bacharach et de Steeg nous ont été présentés, parmi lesquels les deux rieslings expressifs et évolutifs du domaine Ratzenberger nous ont beaucoup plu.

Le Rheingau

Les vins de Künstler et Weil marquent cette année le sommet des premiers crus du Rheingau. Les trois vins des deux domaines se distinguent par leur fermeté, leur profondeur, leur puissance et leur minéralité, sauf que les rieslings de Künstler semblent encore une fois nettement plus fermés, compacts et inaccessibles que le Gräfenberg, lui aussi encore peu développé, mais déjà nettement plus fin. Nous sommes habitués aux excellents résultats de Johannishof, Schloss Johannisberg et Langwerth von Simmern dans cette catégorie, mais F.B. Schönleber a également retrouvé sa force d'antan. Nous sommes vraiment surpris par le domaine Barth, qui a présenté le meilleur riesling sec que nous ayons jamais goûté de cette maison, mais aussi par Prinz von Hessen et Joachim Flick, qui sont chacun représentés au moins par un vin dans le groupe de tête. D'une manière générale, les qualités nous semblent nettement plus fiables en largeur qu'en 2007.

Vue sur le château Vollrads (DWI/Hartmann)

Nahe

Dans la Nahe aussi, il y a des surprises. Certes, Emrich-Schönleber et Dönnhoff sont à nouveau en tête cette année, mais le domaine Diel tient désormais sans problème le rythme. Le caractère des rieslings de ces trois domaines est toutefois très différent. Le Dönnhoff Hermannshöhle se montre actuellement plutôt repoussant, froid et âpre, il semble plus mince qu'il ne l'est en réalité, mais il revendique déjà une position de leader en raison de sa profondeur, de sa fermeté et de sa noblesse étonnante. La situation n'est pas très différente pour le Dellchen, qui semble encore un peu plus terreux. Les deux rieslings d'Emrich-Schönleber sont nettement plus puissants, à la fois juteux et racés, le Halenberg est également très fermé, le Frühlingsplätzchen est comme toujours un peu plus accessible et enjoué. Au domaine Diel, les vins semblent devenir de plus en plus fins sous la direction de la fille d'Armin Diel, Carolin. Ses grands crus sont probablement souvent sous-estimés à la première gorgée, ce n'est qu'en y regardant de plus près qu'ils révèlent tout leur potentiel aromatique et leur immense subtilité, avec une structure et une profondeur excellentes. Les vins ont bien profité du fait qu'en 2008, on ait renoncé à l'habituel arrondi avec du sucre résiduel: c'est justement pour cela qu'ils sont particulièrement fins, extraordinairement harmonieux et parfaitement concentrés. Les deux vins du domaine de Schloßböckelheim sont nettement plus accessibles, mais d'une qualité surprenante. Ils sont déjà vifs et animés, mais disposent également d'une structure et d'une substance solides pour une évolution positive future. Les rieslings de Schäfer-Fröhlich sont encore assez agités, leurs arômes de fermentation spontanée frôlent parfois encore de près le Böckser - une impression qui, pour le moment, se renforce plutôt qu'elle ne s'atténue avec l'aération, ce qui est irritant. Mais c'est justement cela qui, associé à un gaz carbonique assez pétillant et à un sucre résiduel perceptible, devrait susciter l'enthousiasme, surtout chez les amateurs de Moselle, même si les vins, tout en étant animés, semblent manquer de la profondeur des meilleurs représentants du millésime. Nos évaluations sont donc assez prudentes; il reste à voir à quel point les vins peuvent réellement évoluer.

Hesse rhénane

Bien que la plupart des vins de deux des producteurs les plus importants de la région - Wittmann et Keller - manquent encore à l'appel, la présentation des performances en Hesse rhénane est déjà assez impressionnante. Cela est tout d'abord dû aux deux domaines Battenfeld-Spanier et Kühling-Gillot, qui sont certes sous la même direction, mais dont les vins ne pourraient pas être plus différents. Ils possèdent tous de la puissance, mais alors que les rieslings du Wonnegau de Battenfeld-Spanier sont nettement plus vifs et fruités, ceux de Kühling-Gillot expriment clairement les caractéristiques du terroir du Roter Hang sur la façade rhénane, avec leur caractère nettement plus chaud et plus fondu et leurs arômes terreux, parfois même huileux. Il en va de même pour les vins étonnamment forts de Sankt Antony, tandis que le domaine Gunderloch partage dans ses crus en grande partie les arômes des autres rieslings du Roter Hang, mais mise sinon davantage sur une construction plus élancée et sur la finesse, ce qui les fait paraître nettement plus froids. Le domaine Wagner Stempel, malgré toute la qualité qu'il offre, n'atteint peut-être pas tout à fait ses meilleures performances des années précédentes. Dans le cas du Heerkretz, cela est peut-être dû pour l'instant au sucre résiduel qui enlève au vin un peu de son caractère contraignant. Une amélioration serait tout à fait envisageable ici, si le vin s'harmonise avec la maturité en bouteille. Il en va de même pour le Liebfrauenstift-Kirchenstück de Gutzler, qui est actuellement un peu gêné par son tanin prononcé. Les résultats du domaine viticole national d'Oppenheim et du château Westerhaus, bien plus convaincants que par le passé, sont réjouissants.

Le "Rote Hang" (DWI/Hartmann)

Palatinat

Le Palatinat est certainement l'un des grands gagnants du millésime. Les meilleurs vins - et il y en a beaucoup - allient expressivité et profondeur à l'élégance. Les taux d'alcool sont bas, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. La plus grande surprise cette année est l'excellente performance du domaine Reichsrat von Buhl. Nous n'avions encore jamais goûté de vins de caractère, fins et profonds de ce célèbre domaine. De plus, ils sont tellement typiques de leur origine qu'il n'est pas difficile de deviner la plupart des terroirs, même en dégustation à l'aveugle. Ce n'est pas très différent pour les Grands Vins de quelques autres exploitations du Palatinat, comme les magnifiques exemplaires de Rebholz, Wehrheim et Meßmer dans la partie sud ou ceux de Müller-Catoir, Bürklin-Wolf, Bassermann-Jordan et Knipser dans le Mittelhaardt - et ce, bien qu'ils se distinguent sans aucun doute nettement par leur style. Les rieslings de Steffen Christmann semblent pour la plupart encore un peu inachevés, mais laissent tout de même entrevoir complexité et profondeur. L'impressionnant Idig, année après année, est sérieusement concurrencé cette année par le Langenmorgen. Les rieslings de Philipp Kuhn sont nettement marqués par le style de la maison, ils sont nettement plus puissants, plus fondus et plus chauds que la plupart des autres grands crus du Palatinat, sans pour autant manquer de la nette empreinte du sol que l'on trouve presque partout dans le Palatinat cette année parmi les meilleurs rieslings. Les pinots blancs sont généralement un peu en retrait par rapport aux rieslings cette année, mais Rebholz, Wehrheim et Münzberg ont également produit des vins de première classe dans ce domaine, suivis de près par Bergdolt, Pfeffingen, Bernhart et Meßmer. Dans le domaine des rieslings également, on trouve, à côté des sommets absolus, de nombreux autres vins excellents qui valent la peine d'être dégustés et dont il faut suivre l'évolution. Les domaines viticoles comme Mosbacher sont de toute façon habitués à ce que leurs rieslings puissent encore s'améliorer avec un peu de maturité. Les Palatins produisent également de temps en temps des Erste Lagen doux et nobles. Müller-Catoir, von Buhl et Mosbacher réalisent également des performances de premier ordre dans ce domaine.

Pays de Bade

Comme dans le Palatinat, de nombreux vins du Pays de Bade profitent de l'empreinte nette du sol et de la minéralité apportée par le millésime - et l'acidité plus vive convient parfaitement aux vins haut de gamme. Les cépages bourguignons, en particulier, n'ont pas été partout plus élancés que d'habitude, mais même les exemplaires exceptionnels et parfois assez puissants de Salwey ne semblent pas trop lourds. Les pinots blancs et gris de Joachim Heger sont également très puissants, mais grâce à leur minéralité, leur caractère souvent étonnamment froid et leurs arômes très fins, ils semblent nettement plus minces qu'ils ne le sont en réalité. Dans tous les cas, il est préférable d'oublier les vins des deux producteurs dans la cave pendant quelques années encore, et on peut supposer que l'un ou l'autre s'améliore encore sensiblement avec la maturité en bouteille. Les bourgognes de la famille Bercher se tiennent pour l'instant en retrait, comme d'habitude. Ils semblent plus âpres et plus acides que d'habitude, sans pour autant abandonner le style calme et profond que l'on cultive ici depuis des années. Ils devraient également connaître un excellent développement. Dans le Pays de Bade aussi, le deuxième rang est bien occupé derrière les sommets absolus: Burg Ravensburg, la ville de Lahr et Schlumberger ont mis en bouteille des vins remarquables. Parmi les rieslings, le domaine viticole Schloss Neuweier de l'Ortenau fait une entrée en scène inattendue. Cette année, les grands crus se distinguent nettement des autres rieslings du domaine. Dans le Kaiserstuhl, Salwey, Heger et Stigler proposent d'excellents rieslings qui sont toujours très agréables à boire.

Oberrotweil (DWI/Hartmann)

Wurtemberg

Depuis quelques années, le Wurtemberg produit de plus en plus de vins de caractère. La plupart des domaines haut de gamme sont équipés des techniques de cave les plus modernes, que l'on a peut-être parfois laissées aux vins de manière un peu trop insouciante par le passé. Entre-temps, de nombreux producteurs se souviennent apparemment de plus en plus de produire des vins typiques de leur origine et très expressifs. Les rieslings de Graf Adelmann et de Jürgen Ellwanger sont des exemples impressionnants de cette évolution. Nous avons été encore plus surpris par les résultats du Weinsberger Staatsweingut, dont le "Burg Wildeck" montre cette année une classe insoupçonnée. Le riesling de Fürst Hohenlohe-Öhringen est très traditionnel, tandis que les trois grands crus de Reiner Schnaitmann représentent plutôt la philosophie opposée, avec leur caractère très affûté. Ils sont extrêmement animés et juteux, mais pourraient peut-être être encore plus impressionnants avec un peu moins de sucre résiduel. Nous sommes toutefois impatients de voir comment ils vont évoluer en bouteille.

Franc

Il arrive étonnamment souvent que le franc donne les meilleurs résultats dans des années réputées plus difficiles. C'était le cas en 2006, et en 2008, les meilleurs vins de Franconie sont également en tête de tous les grands crus. La présentation du Juliusspital, qui non seulement atteint le niveau exceptionnel de l'année précédente, mais le dépasse encore nettement en largeur, laisse complètement sans voix. Tant avec son

Escherndorf (DWI/Dieth)

Cette année, le domaine est en tête des classements allemands pour le Riesling de Randersackerer Pfülben et le Silvaner de Würzburger Stein - et leurs homologues des autres terroirs ne sont guère inférieurs à ces chefs-d'œuvre. Même le pinot blanc fait preuve d'une classe inégalée jusqu'à présent. Comme chez tant d'entreprises de pointe, les vins du Juliusspital séduisent cette année par une typicité de terroir rarement rencontrée ainsi que par une finesse étonnante malgré une puissance énorme. Il en va de même pour les magnifiques grands crus de Störrlein, des enfants de Schmitt et de la famille de la famille de l'Ours. Horst Sauer. Le domaine Ruck continue à cultiver son style original, très traditionnel et sans compromis à un excellent niveau. La performance de Paul Fürst est également très réjouissante: il est revenu dans le groupe de tête des producteurs de riesling de Franconie avec un grand cru d'une grande finesse. Mais la liste des vins de grande classe est encore bien plus longue: le Fürstlich Castell'sche Domänenamt, Wirsching, le Bürgerspital et le Fürst Löwenstein présentent des vins qui peuvent être développés et renforcent l'impression d'une région dont la renommée est actuellement nettement à la traîne par rapport aux performances présentées.

Saxe et Saale-Unstrut

Les années où le développement de la maturité est retardé, les régions de l'est du pays, situées relativement au nord et plutôt marquées par un climat continental, ont naturellement la vie dure. C'est surtout le cas pour le riesling, alors que les pinots blancs présentés par les domaines Pawis, Lützkendorf et Schloss Proschwitz étaient tout à fait convaincants. Nous faisons confiance à ce dernier en particulier pour poursuivre son évolution positive.

Les vins rouges

Alors que les nouvelles présentations de grands crus blancs se limitent entièrement au millésime 2008, les vins rouges sont principalement issus du millésime 2007, mais aussi de 2006 et d'un exemplaire de 2004. Si 2007 est clairement un millésime de pointe, 2006 et surtout 2004 ont produit des qualités assez mitigées. Les résultats du Spätburgunder "R" 2004 de Rebholz et des 2006 de première classe de la famille Knipser, qui a réussi avec trois Spätburgunder, sont d'autant plus étonnants.

Le millésime 2005 avait déjà la réputation d'être une révolution qualitative en matière de vin rouge en Allemagne, mais de nombreux vins très cotés manquaient encore, à notre avis, de finesse et de véritable profondeur - mais d'autant moins d'alcool et de goût de bois de chêne. Est-ce que tant de choses ont changé depuis dans l'esprit des producteurs, ou est-ce le caractère particulier du millésime qui fait que nous trouvons une image complètement différente dans les vins rouges de 2007? Dans la plupart des cas, le bois nous semble avoir été utilisé avec beaucoup plus de précaution que ce à quoi nous sommes habitués; en revanche, le gain en finesse, en profondeur, mais aussi en véritable substance est indéniable à de nombreux endroits.

Le coin d'Altenahr (DWI/Dieth)

Bernhard Huber de Malterdingen dans le Brisgau (Bade) et Paul Fürst de Bürgstadt en Franconie sont les deux représentants les plus remarquables d'un style qui s'oriente clairement vers les modèles bourguignons les plus raffinés, sans pour autant renier le moins du monde leur propre origine. Leurs grands bourgognes 2007 sont des jalons dans le développement de l'Allemagne en tant que producteur de vin rouge sérieux au niveau international. Et cela justement parce que les deux producteurs ne courent pas après les modèles de goût courants dans le monde entier, mais travaillent méticuleusement à l'affinement de leur propre style et expriment chaque année plus clairement le caractère et la qualité de leurs vignobles dans leurs vins.

Mais la liste des producteurs d'excellents pinots noirs 2007 est longue: Adeneuer, Stodden et Kreuzberg de l'Ahr, Salwey et Dr. Heger du Pays de Bade, le Staatsweingut Weinsberg et Aldinger du Wurtemberg ainsi que, de manière tout à fait surprenante, la Georg-Müller-Stiftung du Rheingau. À cela s'ajoute encore un grand nombre d'autres producteurs ayant obtenu d'excellents résultats. Toutefois, nous n'avons jusqu'à présent dégusté qu'une partie des vins nominaux de pointe, nous pouvons donc encore attendre beaucoup de ce millésime.

En ce qui concerne le Lemberger, qui ne peut être étiqueté Großes Gewächs que dans le Wurtemberg, nous assistons à une sorte de percée qualitative: le comte Adelmann laisse déjà entrevoir la direction que pourrait prendre le voyage à l'avenir. Nous ne connaissons pas de meilleur cépage en Allemagne (mais, soit dit en passant, il n'y a guère non plus de cépage au nom plus compliqué: "Kleinbottwarer Oberer Berg Lemberger trocken Fünfstern Brüssele Der Schwarze Löwe Großes Gewächs", après avoir lu l'étiquette, on est d'abord épuisé). Gerhard Aldinger, Graf Neipperg et Bentzel-Sturmfeder sont également convaincants - et on peut supposer que quelques Lemberger de première classe dorment encore dans les caves.

Cliquez ici pour voir les résultats:

Ahr, Pinot noir

Bade, Riesling
Bade, Pinot gris
Bade, pinot blanc
Bade, pinot noir

Franconie, Riesling
Franconie, Silvaner
Franconie, Pinot noir

Hesse Bergstraße, Pinot gris

Rhin moyen, Riesling

Nahe, Riesling

Palatinat, Riesling
Palatinat, pinot blanc
Palatinat, pinot noir

Rheingau, Riesling
Rheingau, pinot noir

Hesse rhénane, Riesling
Hesse rhénane, pinot noir

Saale-Unstrut, Riesling et Pinot blanc

Saxe

Wurtemberg, Riesling
Wurtemberg, pinot noir
Wurtemberg, Lemberger

Tous les Rieslings
Tous les pinots blancs
Tous les pinots gris
Tous les pinots noirs

Tous les vins sans exception ont été dégustés au moins deux fois dans notre salle de dégustation à Erlangen.