Les Marches, c'est une mer bleue et des plages de sable blanc, des hautes montagnes escarpées et des forêts verdoyantes, des collines douces et des vallées fertiles, plus de 3000 ans d'histoire et de culture, des villes modernes et des bourgades médiévales, l'efficacité de l'Italie du Nord et l'ambiance de l'Italie du Sud. Les Marches sont considérées comme une Italie en miniature, un concentré de paysages et de personnes, et d'une certaine manière, cela s'applique aussi à la scène viticole. Ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est la renaissance des cépages autochtones et les nombreux vignerons différents: la coopérative Moncaro met en bouteille 7,5 millions de bouteilles par an et abrite également le restaurant étoilé Le Busche. La viticultrice Esther Hauser produit tout juste 6000 bouteilles triées à la main. A Montefeltro, l'ancien entrepreneur Adriano Galli crée de toutes pièces un domaine viticole moderne et exemplaire. Il fait renaître la tradition viticole de la région, qui s'était éteinte pendant près de 100 ans. Derrière chaque domaine viticole se cache un visage et souvent une histoire qui mériterait d'être racontée.
La région des Marches se situe au sud de Rimini, sur la côte adriatique italienne (photo: J. Kaiser) |
Lacrima di Morro d'Alba est un cépage autochtone qu'il ne faut pas confondre avec le doux Lacryma Christi, qui a acquis une triste célébrité dans les années 60. Le Lacrima di Morro est un cépage rouge, le Lacryma Christi existe en blanc ou en rouge. En raison de son bouquet intense, on suppose que le Lacrima di Morro, tout comme le Lacrima Christi, pourrait être une variété ou une mutation de l'Aleatico, un cépage également très parfumé et très répandu en Italie. Dans le VITIS International Variety Catalogue, Lacrima Christi apparaît comme synonyme d'Aleatico, mais pas Lacrima di Morro.
Lacrima signifie larme. La grappe de Lacrima est pleine de baies serrées les unes contre les autres. Lorsque les baies mûrissent, la grappe devient vraiment serrée. Les baies se serrent les unes contre les autres, la peau des baies se déchire, le jus s'écoule par de petites fissures, les baies pleurent. Pour le plus grand plaisir des oiseaux, des insectes et des moisissures, pour le plus grand bonheur du vigneron. Un cépage difficile qui mérite vraiment son nom. Le lacrima peut être vinifié sec et doux. Pour accentuer le parfum et le fruit, le Lacrima de base est souvent fermenté avec une macération carbonique (Macerazione Carbonica). Pour le Superiore, on utilise généralement la macération et l'élevage sous bois. Des soutirages de jus (saignée) sont également effectués pour produire des vins encore plus denses et, en tant que sous-produit, du rosé. Les vins produits à partir de raisins séchés dans le style Amarone représentent la version la plus intéressante pour de nombreux amateurs de vin: De véritables "vins de nez", au parfum et à l'arôme envoûtants. Comme le lacrima ne présente que des valeurs d'acidité moyennes, le fruit si concentré peut paraître mou et délavé. En revanche, dans les exemplaires réussis, une tornade monumentale balaye le nez et le palais.
DOC Lacrima di Morro d'Alba% la larme de Morro d'Alba (photo: J. Kaiser) |
Le centre de la DOC Lacrima est le village de Morro d'Alba, situé à environ 30 kilomètres à l'ouest d'Ancône. Mais de nombreux viticulteurs extérieurs ont également acheté des surfaces dans la DOC, car le Lacrima jouit d'une grande popularité dans les restaurants marquisiens. Les versions sèches accompagnent bien les viandes fortes, et le passito sucré se marie bien avec le dessert ou le fromage. Comme les habitants de la région boivent principalement leur Lacrima eux-mêmes, on en voit rarement en dehors des Marches.
Ce sont les Lacrimae de Mario Lucchetti qui m'ont le plus plu - de très beaux vins, du vin de base au passito. Le 2009, avec son parfum typique de violette et de rose, ses fruits des bois et sa légère astringence en bouche, a parfaitement accompagné les excellentes côtelettes d'agneau du restaurant Vincanto à Jesi. Nous recommandons également les Lacrimae de Luciano Landi, Moncaro, Marotti Campi, et de Velenosi. Tous des représentants typiques dont on boit volontiers un petit verre pur ou avec un morceau de chocolat.
Si l'on se trouve déjà chez Marotti Campi et que l'on souhaite goûter des vins hors du courant dominant, il faut absolument déguster le "Dondere". Il est composé pour moitié de petit verdot et pour un quart de montepulciano et de cabernet sauvignon. Le 2008 est absolument sec, les tanins sont encore un peu rugueux, beaucoup trop jeune, j'aimerais bien l'avoir dans mon verre dans dix ans.
Vignobles près d'Ascoli Piceno (photo: J. Kaiser) |
Le pecorino est une autre variété autochtone. Son nom est peut-être lié aux déplacements des bergers et de leurs troupeaux de moutons dans la région. La "grappe de moutons" est un cépage très ancien, qui était surtout cultivé pour sa maturité précoce. Comme il donne des rendements peu fiables, il est tombé dans l'oubli. Encore un cépage difficile dont la surface n'a augmenté que grâce à la persévérance de quelques viticulteurs pour atteindre aujourd'hui environ 200 hectares. Au nez, le vin se caractérise par un fruité fin mais pas exubérant, qui rappelle souvent les zestes d'orange et les genêts en fleurs. En bouche, on remarque immédiatement l'acidité vive et la structure ferme. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux vins de pecorino se présentent également bien en accompagnement de jeunes fromages de pecorino. La petite localité d'Offida, à environ 15 kilomètres au nord-est d'Ascoli Piceno, a donné son nom à la DOC Offida Pecorino, d'où proviennent les meilleurs vins.
L'un de ces vignerons têtus qui préféraient la qualité à la quantité en bouteille était Domenico Capecci du domaine viticole Podere Capecci San Savino. Il a probablement été le premier à commercialiser du pecorino pur. Depuis 1990 déjà, il plante des plants de pecorino à racines nues. Malgré sa jeunesse, le "Ciprea" 2010 est déjà un vin très impressionnant, extrêmement complexe, au fruité jaune, avec de la chaleur se développe un discret arôme de sauge, malgré sa richesse, le vin danse sur la langue.
Le pecorino le plus original est peut-être celui du domaine Aurora. Depuis plus de 20 ans déjà, les cinq viticulteurs cultivent leurs vignes en bio, et en biodynamie depuis deux ans. Leurs vins ont le même goût que leurs terres. Le "Fobbio" 2009 est un vin sans compromis. En bouche, il est d'abord très robuste, mais pas du tout lourd, il remplit complètement la bouche sans paraître lourd. Un berger diplômé d'université!
Filippo Panichi de Seghetti Panichi% Vigneron dans l'âme - et avec humour (photo: J. Kaiser) |
Tant que l'on est dans la région, il vaut la peine de faire un petit saut par-dessus la "frontière" dans la province voisine de Teramo, située dans la région des Abruzzes. À Controguerra, Dino Illuminati produit un très bon Colli Aprutini Pecorino IGT. Dans le village d'Atri, Villa Medora produit un délicieux pecorino Terre di Chieti. Un autre beau Terre di Chieti est le "Vellodoro" d'Umani Ronchi. Cette grande entreprise est certes basée à Osimo, dans la région d'Ancône, mais elle exploite des vignobles dans plusieurs régions viticoles des Marches et des Abruzzes.
Le pecorino "Verdone" de la Tenuta Seghetti Panichi est particulièrement recommandé: très typique, il n'est pas puissant mais n'est pas non plus un faible, un vrai vin de plaisir. Filippo Panichi, le propriétaire du domaine, est unique en son genre, vigneron dans l'âme. Il ne produit pas seulement du bon pecorino, mais aussi d'autres vins dont le rapport qualité-prix est difficilement égalable. Le domaine viticole a été fondé en 1896 déjà. Si vous êtes dans la région, ne manquez pas l'occasion de le visiter. L'architecture sophistiquée des caves de l'époque, avec ses souffleries et autres particularités architecturales, vaut le détour.
Avec tant d'éloges, il n'est pas étonnant que le pecorino soit également excellent dans les cuvées. Les principaux partenaires d'assemblage sont le trebbiano et la passerina. Le trebbiano est le cépage blanc le plus cultivé en Italie et donne des vins relativement riches en acidité, mais souvent peu structurés. Comme le pecorino, la passerina est autochtone dans les Marches et les régions voisines. Elle donne des vins frais avec une bonne acidité. Même vinifiés en monocépage, secs ou doux en passito, les vins de Passerina procurent beaucoup de plaisir à boire. Aucune des passerinas en monocépage que j'ai goûtées n'a toutefois atteint la substance des pecorinos haut de gamme.
Le pays du pecorino% Vignobles et genêts près d'Offida (photo: J. Kaiser) |
Le "Falerio" d'Aurora (50% trebbiano, 30% passerina, 20% pecorino) et le "La Spiga" de Panichi (50%, 25%, 25%), tous deux Falerio dei Colli Ascolani DOC, en sont de bons exemples. Malgré des proportions de cépages presque identiques, les vins ne pourraient pas être plus différents. Les deux sont des vins frais, mais le "La Spiga" présente des notes d'agrumes et de pommes, tandis que le "Falerio" révèle des fruits tropicaux et des notes de tabac.
Le "Serrabianco" du domaine Colli di Serrapetrona est également passionnant. Il est composé pour moitié de pecorino et de sauvignon blanc; beaucoup de fruits, très gouleyant, mais pas du tout banal à boire.
Le village de Serrapetrona a donné son nom à la petite région DOCG de Serrapetrona. Le vin tranquille et le spumante sont produits à partir d'un autre cépage autochtone, la Vernaccia Nera. Comme "Nera" l'indique, cette variété rouge n'a rien à voir avec la Vernaccia blanche, ni avec d'autres Vernaccia rouges ou avec le Vernatsch. La DOCG stipule qu'au moins 40 pour cent des raisins doivent être séchés avant la fermentation. La plupart du temps, le moût des raisins séchés est ajouté au jeune vin rouge en janvier de l'année suivante, et une nouvelle fermentation se met en place. Le spumante rouge produit à partir de ce vin de base est donc probablement le seul vin mousseux au monde à avoir subi trois fermentations. La plupart des producteurs souhaitent s'éloigner de la production de spumante pur et produisent aujourd'hui également des vins tranquilles.
Le Serrapetrona secco 2009 du domaine Alberto Quacquarini est un très bon représentant typique de ce type de spumante: des bulles fines, un beau nez de fruits des bois, une bouche de mûre, de cerise, très légèrement de pomme, un soupçon d'amande amère et même une très discrète note de cuir. Il se dit certes secco, mais n'est certainement pas tout à fait sec, tout en étant charmant et gouleyant. Le Serrapetrona dolce est plus parfumé au nez, mais c'est la douceur qui domine en bouche. Il me rappelle mes péchés de jeunesse de vin de Crimée, mais en bien meilleur.
Domaine viticole Dino Illuminati à Controguerra% Abruzzes (photo: J. Kaiser) |
Les vins tranquilles secs de Quacquarini m'ont également beaucoup plu, en particulier le "Petronio" 2006, élevé 24 mois en barriques et vinifié à 100 pour cent à partir de raisins séchés pendant deux mois. Malgré toute sa puissance, le vin semble retenu, il a certainement encore besoin de quelques années pour intégrer de manière optimale le fruit et le bois. Le "Colli di Serrapetrona" IGT 2007, composé à 25 pour cent de Vernaccia, de Sangiovese, de Merlot et de Cabernet Sauvignon, procure déjà beaucoup de plaisir.
Les vins secs du domaine viticole Colli di Serrapetrona, déjà mentionné, sont également excellents. Le "Collequanto" 2008 est maintenant parfait à boire, très rond et long. Si l'on a dégusté auparavant le spumante, la présence des tanins surprend. Le "Robbione", comme le "Petronio", est produit à 100 pour cent à partir de raisins séchés pendant deux mois. Le 2006 est un vin aristocratique, encore plus dense et complexe que le "Collequanto", et dans lequel le bois se fait remarquer par une fine épice herbacée. Pour le "Somno", les raisins ont été séchés jusqu'à une perte de poids de trois quarts. Le 2007 est doux, fruité de fruits secs, épicé, poivré. La douceur n'est pas seulement équilibrée par l'acidité, mais aussi par les tanins. En ce sens, le style du "somno" rappelle celui des vins doux de tannat, bien que la caractéristique du fruit soit tout à fait différente.
On trouve également des vins intéressants à la Fattoria Mancini à Pesaro. Le cépage principal de ce domaine familial est le pinot noir, et ce depuis 1861, après que l'administration napoléonienne ait déjà introduit le pinot noir dans la région.
Le vin revient à Montefeltro (photo: J. Kaiser) |
Le "Focara Pinot Noir" est issu d'un vignoble en forte pente situé directement sur la mer Adriatique. Le 2009 laisse clairement apparaître le modèle bourguignon, l'utilisation du bois se montre heureusement discrète en arrière-plan. Le "Blu", un vin bleu-noir issu de vieilles vignes d'Ancelotta et contenant 15 pour cent de pinot noir, est intéressant. Un vin à se mettre sous la dent, mais pas aussi lourd qu'on pourrait le croire au vu de sa couleur. J'ai beaucoup aimé le "Roncaglia" 2010, une cuvée composée de 75 pour cent d'Albanello et de 25 pour cent de pinot noir vinifié en blanc: parfumé, frais et une minéralité qui rappelle presque un sherry Manzanilla.
Le domaine viticole La Maddalena à Monterado, situé de manière idyllique dans une petite vallée, donne l'impression d'être sorti d'un œuf, même de loin. Pas étonnant, puisqu'il appartient au couple suisse Maria Magdalena Schlegel et Carlo Otto Früh. "Précis" est la première association qui m'est venue spontanément à l'esprit à propos des vins.
J'ai particulièrement apprécié le "Flirt", le "Carletto" et le "Il Ricco Rosso". Le "Flirt" est un sangiovese vinifié en blanc, ce n'est pas un grand vin, mais c'est une goutte gouleyante que je peux très bien imaginer pour accompagner les poissons et les fruits de mer. Le "Carletto" 2007, composé de trois quarts de cabernet sauvignon et d'un quart de merlot, convainc surtout par sa richesse et son fruité. Le "Il Ricco Rosso" 2008 est composé de 78 pour cent de merlot et de 22 pour cent de cabernet sauvignon et a passé 18 mois en barrique. Si vous souhaitez un vin encore plus dense et plus puissant, vous devriez goûter le "Il Ricco Rosso 100" (100% merlot) ou le "Carletto 100" (100% cabernet sauvignon).
Le domaine viticole Terracruda à Fratte Rosa est dirigé par une équipe très jeune et zélée. Ils se sont concentrés sur trois cépages. Le Bianchello del Metauro DOC produit généralement des vins blancs légers et frais qu'il vaut mieux boire jeunes. Le "Campodarchi" de Terracruda, élevé en partie en barriques avec un bâtonnage intensif, montre qu'il est possible de faire autrement. Le 2006 a beaucoup de fondant, le bois est à peine perceptible. Les sangiovese (Colli Pesaresi DOC) de Terracruda montrent que ce cépage ne donne pas d'excellents résultats uniquement en Toscane. La Vernaccia di Pergola (Pergola Rosso DOC) est une variété d'Aleatico. L'"Ortaia" et le "Lubaco" 2008 sont tous deux élevés en barrique pendant 12 à 18 mois. Pour le "Lubaco", les raisins sont à nouveau sélectionnés après la récolte et du bois neuf est utilisé. Les deux vins se ressemblent beaucoup: une fois sortis de la bouteille, ils explosent littéralement dans le verre. En raison de l'élevage sous bois, le "Lubaco" semble plus complexe et en même temps encore plus équilibré; il s'accorde certainement bien avec des viandes grillées puissantes, des plats avec des sauces fruitées ou des épices intenses, par exemple avec un curry d'agneau pas trop épicé.
Domaine viticole Oasi Degli Angeli% Cupra Marittima (photo: J. Kaiser) |
J'ai déjà mentionné le domaine Valturio d'Adriano Galli. Lorsqu'il s'agit de grands vins de sangiovese, il est facile de penser au Brunello, mais avec le "Valturio" d'Adriano, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel du sangiovese. Il est composé à 100 pour cent de sangiovese de trois clones différents, 7.000 pieds par hectare, cultivés à une altitude de 450 à 550 mètres dans le système Albarello. Après la fermentation, le vin est élevé en barrique pendant 12 mois et conservé en bouteille pendant 12 mois supplémentaires. Le résultat est un vin exceptionnellement vivant, complexe et d'une élégance enjouée. Le "Solco", produit à partir du cépage Rebo, est également passionnant. Le Rebo est une nouvelle sélection de Merlot et de Teroldego de l'institut viticole San Michele all'Adige et est principalement cultivé dans le Trentin. Le 2008 est déjà rond et très agréable à boire.
Avec une technique minimale, mais un grand engagement, Esther Hauser produit à Staffolo environ 6.000 bouteilles par an: "Il Cupo", un Montepulciano monocépage, et "Il Ceppo" une cuvée de Montepulciano, de Sangiovese et de Cabernet Sauvignon. Leur vignoble est situé sur une pente au-dessus de la vallée de l'Esino et, par temps clair, on a une vue de rêve jusqu'à la côte, à 25 kilomètres de là. Les deux vins ont besoin d'air pour s'épanouir, mais l'attente est déjà un plaisir. Les 2007 développent un parfum éthéré, avec des notes de cassis et de mûre pour le "Il Ceppo", et de baies noires avec des réminiscences d'huile d'orange pour le "Il Cupo". En bouche, les deux vins sont très élégants malgré toute leur puissance et leur structure.
Marco Casolanetti du domaine Oasis Degli Angeli à Cupra Marittima produit également des vins rouges exceptionnels. Lui aussi n'a que deux vins, le "Kupra" issu de très vieilles vignes de grenache et le "Kurni" de Montepulciano, pour un total d'environ 5.000 bouteilles. J'ai été particulièrement séduit par le "Kurni" 1999, que j'ai pu déguster dans le magnum ouvert la veille. Un vin aristocratique, un grand vin, magnifique à boire maintenant, qui se maintiendra probablement à ce niveau pendant des années.
Sant'Agata Feltro% Capitale de la truffe blanche (photo: J. Kaiser) |
Le Verdicchio, le cépage le plus célèbre de Marken, est suffisamment connu. Un vin ne peut toutefois pas être passé sous silence. J'ai eu le plaisir de déguster avec Claudia Bucci le Verdicchio die Castelli di Jesi 2007 de la Villa Bucchi: complexe et puissant, vibrant avec une finale longue comme le bras, très élégant et très agréable à boire pour un vin aussi puissant.
Si l'on se trouve déjà à Montefeltro, il faut prévoir un détour par Sant'Agata Feltria. Ce village de 2 300 habitants est un haut lieu de la recherche de truffes. En automne, pendant la saison des truffes, le village, par ailleurs tranquille, se réveille et devient une ville en plein boom culinaire. Mais il est également possible d'acheter d'excellents produits à base de truffe hors saison.
Le vin de cerise, le visciole, est une liqueur très appréciée dans les Marches, fabriquée à partir de cerises sauvages, de sucre et de vin. Les amateurs des fameux chocolats aux cerises l'apprécieront certainement. Le fils le plus célèbre de Marche, Frederico da Montefeltro, général et mécène des arts au 15e siècle, était un grand ami de la viscole.
Tonneau de vino-cotto de 1918 à la Cantina Rasicci% Controguerra (photo: J. Kaiser) |
De nombreux autres viticulteurs et leurs vins auraient également mérité d'être mentionnés. Il vaut la peine de sortir des sentiers battus et de creuser en dehors des régions italiennes connues pour trouver des trésors viticoles locaux. Les Marches et les régions voisines en sont le meilleur exemple.
Tous les derniers vins dégustés de la région des Marches dans le guide des vins
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