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Lorsque vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore une longue histoire, il y a deux possibilités. Tout d'abord, vous vous inspirez des autres. Deuxièmement, vous créez votre propre histoire. Mais que se passe-t-il lorsque vous emportez votre propre passé avec vous et devenez le professeur des autres? Walter Schug est un Allemand originaire d'Assmannshausen et un viticulteur de la Sonoma Valley, en Californie. Ses vins racontent la mélodie de sa patrie. Vous ne trouverez pas de bombes de barrique boisées dans ses vins. Ce qui est une philosophie pour Schug signifie une remise en question pour la plupart des vignerons californiens. C'est un mouvement dans le style du vin - loin du bois, vers le fruit.

Walter Schug explique sa philosophie de l'élaboration du vin. Il l'a appris en Allemagne

"Il faut se plonger complètement dans le vin", dit Walter Schug, qui a quitté le Rheingau pour s'installer en Californie en 1961. Cet homme de 74 ans a grandi dans l'une des plus grandes régions viticoles d'Allemagne. Diplômé de la célèbre académie du vin de Geisenheim, il était dès le départ fermement convaincu de son style savant et européen. "Un vin veut vivre et être vécu. La dissimulation n'est pas le but." Seuls 20 % de sa production de 600 000 bouteilles sont vieillis en chêne neuf à petite échelle. Il n'y a pas si longtemps, il était un exotique parmi les vignerons californiens avec ses vins. Aujourd'hui, il est loué pour sa vision et son style. Car ce que Schug pratique depuis des années est désormais également arrivé chez de nombreux vignerons californiens des vallées de Napa et de Sonoma. La tendance dans le domaine du vin s'éloigne des bombes alcoolisées lourdes, à base de marmelade et noyées dans le bois. M. Schug a une explication pour ce changement: "Il y a probablement deux facteurs décisifs à l'œuvre ici. La première est l'exportation vers le vieux monde, vers l'Europe, qui en est encore à ses débuts. Il n'y a pas de marché ici pour ces poids lourds du vin parfumé. L'autre raison est dans la nourriture." Selon M. Schug, les Américains ont enfin compris que la nourriture et le vin vont de pair et que les vins de cette combinaison doivent être plus sobres et plus élégants.

Pour Eric Wente de Livermore Valley, le processus de fabrication du vin est comme l'assaisonnement avec du sel et du poivre.

Un constat que de nombreux viticulteurs ont pris à cœur et mis en pratique. Eric Wente, de la traditionnelle Wente Winery de Livermore Valley, explique très clairement cette nouvelle approche: "C'est comme le sel et le poivre. Vous pouvez l'utiliser dans la bonne mesure et avec goût - ou vous pouvez trop l'assaisonner." Le fait qu'il ait lui-même commis l'erreur du "vin trop cuit" est prouvé par les quelque 30 000 barriques qui se trouvent dans sa cave. Et bien qu'il soit la cinquième génération à diriger l'exploitation viticole vieille de 126 ans, il s'engage lui aussi à repenser et parle d'un renversement de tendance, d'un changement d'orientation du goût, qui est également plus facile à mettre en pratique grâce aux nouvelles méthodes de culture. Dans le cas du "Vertical Shot", les vignes sont uniformes, cultivées à une même hauteur de sorte que le vent et le soleil frappent les plantes de manière égale. "Les fruits sont ainsi plus sains et nous pouvons beaucoup mieux faire ressortir la saveur de chaque vin." L'un des moyens qui permet de rendre les vins plus élégants et plus fruités.

Reliques du passé - Wente, dans la vallée de Livermore, a longtemps compté sur les vins "surmaturés".

Walter Schug se félicite d'entendre de telles déclarations: "Nous sommes toujours restés fidèles à notre style, même lorsque tout le monde ici s'est emballé pour la barrique." Aujourd'hui, il a l'atout de l'expérience de son côté. Sa vie entière est définie par le vin. "J'ai même été baptisé avec du vin rouge", s'amuse l'homme de 74 ans. M. Schug a été formé dans tous les domaines de l'État allemand, a fait un stage dans la mise en bouteille du vin à Londres et a ensuite étudié à Geisenheim. De là, son père, qui travaillait également dans le domaine du vin, l'a placé aux États-Unis. Après un an de stage, il a été contaminé par le nouveau monde du vin que lui offrait la Californie. Il a emmené sa femme et sa Coccinelle VW emballée avec lui sur le nouveau continent et, en 1961, il a commencé comme deuxième "winemaker" dans un domaine viticole du sud de la Californie. Il a gravi les échelons jusqu'à ce que son ancien employeur lui vende des vignes. Depuis le début des années 1980, il ne fait du vin que selon ses propres idées et les modèles du Rheingau. Son fils vit également avec cette pensée. "J'ai grandi en voyant le vin comme un compagnon de la nourriture. C'est une façon de penser européenne, mais c'est aussi la mienne", déclare Axel Schug.

Chez Beringer, dans la Napa Valley, le lien entre la nourriture et le vin est mis à la portée du profane.

Cet état d'esprit européen est en train d'éveiller l'attention de nombreux viticulteurs du Nouveau Monde. Après tout, les vins californiens sont surtout connus de nombreux amateurs de vin pour être lourds, riches en alcool et boisés. Mais le processus de découverte par lequel les viticulteurs passent est remarquable et donne lieu à de nombreux vins et projets passionnants. Par exemple, Beringer dans la vallée de Napa, non loin de Mondavi, utilise le lien nouvellement reconnu entre la nourriture et le vin pour des séminaires qui renforcent le tourisme viticole, un facteur de revenu crucial pour la vallée. Le processus est simple: six vins, une pomme, et rapidement, même le profane remarque que la douceur de la pomme tue le fruit du Pinot Noir, tandis que dans le cas du Cabernet Sauvignon, elle neutralise l'acidité incisive. Ou que le sel combiné au citron ravive la douceur des Zinfandels blancs. "Nous avons beaucoup appris ces dernières années", confirme le directeur du marketing Peter Willmert, faisant allusion au changement de style majeur des vins Beringer. "L'utilisation du chêne est devenue beaucoup plus réduite et sensible, et le vieillissement en acier pur a augmenté de manière disproportionnée." Il ne cesse de souligner l'alignement avec les vins du "Vieux Monde".

Ici, dans la vallée de Sonoma, Walter Schug associe la pensée viticole allemande aux conditions climatiques californiennes sur ses terres.

Est-ce la solution au problème? Pour s'assimiler? Une chose est sûre: le vin californien est encore souvent mal compris en Europe. Trop peu de vignerons atteignent l'Ancien Monde. Beaucoup d'entre eux n'exportent pratiquement pas, et s'ils le font, c'est principalement vers le Canada ou l'Asie. Le consommateur allemand ne connaît généralement que les grands noms comme Gallo, qui produisent des vins spécialement destinés à l'exportation selon les goûts européens. Mais il existe aussi des vins produits en masse qui promettent l'exotisme de la Californie à bas prix dans les supermarchés. Mais c'est maintenant aux vignerons des deux vallées disparates de Napa et de Sonoma, avec leurs nombreux microclimats différents et distincts, de poursuivre sur la voie qu'ils ont choisie et de donner à ce pays viticole encore jeune une identité propre et néanmoins compatible. Il ne s'agit pas de s'unir au vieux monde viticole européen, mais de développer une indépendance qui capture habilement les conditions climatiques dans la bouteille. Bien sûr qu'elles existent, les bombes avec beaucoup de bois et beaucoup d'alcool qui glissent sur la langue comme de la confiture liquide et alimentent les préjugés contre les vins californiens. Mais la majorité des vignerons ont opté pour un développement et une réinvention qui réservent de nombreuses surprises positives. Si des vignerons comme Walter Schug parviennent à leurs fins, le vin de l'État d'or sera à l'avenir anobli par les mots "élégant", "fin" et "passionnant". Les Californiens auront alors non seulement résolu avec brio une tâche très difficile, mais aussi créé une histoire à part entière.

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