D.O. Bullas

Même si le D.O. Bullas aime se pavaner comme un fier paon au premier rayon de soleil, la réalité est un peu plus terne et plus grise. À l'exception de la bodega Tercia de Ulea, à tout point de vue négligeable, qui se distingue également par ses étiquettes illégales, toutes les autres bodegas sont situées dans les deux municipalités de Cehegín et Bullas. Dans les villes de Cehegín et de Bullas, en revanche, il n'y a pas de caves, hormis les deux coopératives et les témoins de l'histoire viticole déjà décrite plus haut. On les trouve plutôt dans les vallées et les vallées latérales, ou en haute altitude, le plus souvent loin de toute civilisation. Le fait que la plus traditionnelle des bodegas modernes et l'une des deux bodegas innovantes soient presque côte à côte dans la région d'Aceniche est donc une nouvelle en soi - et aide au moins un peu à respecter l'horaire qui s'est perdu dans la pluie toujours incessante.

Heureusement, il y a un guide ce matin, Josefa Fernández, la patronne de Bodegas Balcona, montre le chemin. Enfin, il suffit de rouler sans manquer constamment la deuxième bifurcation à droite derrière le troisième chêne, à côté duquel sanglier et lièvre se rencontrent pour se souhaiter un bon repas. C'est elle qui a été la plus active lors des discussions préliminaires, envoyant immédiatement des informations sur le point de rencontre, me demandant environ sept fois si j'avais reçu l'information, pour la modifier à nouveau peu avant la visite. Bodegas Balcona est le seul établissement vinicole de la région qui a déjà un importateur en Allemagne.

Vieilles vignes dans la Valle de Aceniche

Après environ douze mille mètres en direction des montagnes et au moins autant de virages et contre-virages, la destination est atteinte. Une bodega au milieu d'une mer de vignes, où la première chose qui ressortait était l'irrigation au goutte-à-goutte. Josefa s'est immédiatement précipitée hors de son Audi A4 crème dans l'intérieur protecteur de la cave et a commencé à parler de José Luis Pérez, propriétaire du Clos Martinet à Priorato et conseiller de la bodega - du moins dans ses premières années - ainsi que de Robert M. Parker, Jr. qui, dans un accès d'insouciance juvénile, avait un jour donné 90 points à un vin de la bodega, ce qui, d'une part, remonte à plusieurs années de jubilé et, d'autre part, n'est pas si extraordinairement excitant. Et là, une fois de plus, le jeu qui distingue une bonne bodega d'une mauvaise a commencé, avant même que les premières informations aient été transmises, du moins du point de vue de la bodega.

"Laissez-moi vous expliquer la façon dont nous travaillons dans notre cave: Les raisins arrivent ici..." Ce qu'elle ne soupçonne pas à cet instant, elle ne l'a peut-être jamais soupçonné et ne le soupçonnera probablement jamais, même dans ses rêves les plus fous de Parker et de points: Elle a déjà perdu. Un jambon ne se crée pas sur le banc d'abattage, le caviar pas dans l'usine de conserves et le vin pas dans la cave mais dans les vignobles. Malheureusement, il ne s'agissait pas d'un oubli, mais d'un manque d'intérêt évident pour quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent du processus, car même dans la suite de la conversation tout à fait harmonieuse et agréable, elle a continué à essayer de terminer par les vignobles pour parler de barricas et de bouteilles, de Pérez et de Parker. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme elle l'avait imaginé. Les informations sur le vignoble lui viennent encore facilement aux lèvres: 90 hectares, mais seulement douze pour sa propre bodega, tout le reste est vendu ouvertement. Un peu moins de la moitié est constituée de Monastrell, ainsi que de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah et Tempranillo. Monastrell en coupe de tête classique, espacé de deux mètres sur deux, le reste étant jeune et grimpant sur des cadres nerveux. 3.000 pieds de vigne par hectare, a-t-elle expliqué. Un chiffre qui deviendra plus tard important pour comprendre ce qui était dégusté. En eau plus profonde, bien qu'elle nous ait assuré qu'il n'y avait rien qu'elle aimait plus que de se promener dans les vignobles, elle se sentait visiblement mal à l'aise. A la question obligatoire sur le porte-greffe des vignes, elle n'a d'abord rien su, après une énumération justificative elle a choisi la plus improbable de toutes, à savoir si les vignes sont de type Guyot ou Cordon, elle n'a malheureusement pu dire ni l'un ni l'autre, mais a dit que cela ressemblait à un "V" - ce qui est possible avec les deux variantes. Mais elle savait déjà que l'arrosage était nécessaire. Car, et elle en semblait absolument convaincue, les vignes ne pouvaient pas survivre sans une irrigation importante. C'est ce qui arrive quand on ne regarde que ses propres vignes et qu'on rêve de Parker. Les questions relatives aux mesures de traitement dans le vignoble peuvent donc être omises sans risque.

Un homme% un tonneau% un vin: Algonso García et son Chaveo 2005

Quoi qu'il en soit, les raisins irrigués finissent - si possible secs - dans la bodega, à l'étage pour qu'ils puissent tomber dans les cuves sans pompage. Je dois admettre que j'étais déjà latéralement sceptique à propos de la bodega avant le voyage, mais j'ai ensuite décidé de découvrir sur quoi pouvait se fonder la renommée relative de la bodega. Lorsqu'on m'a décrit le processus de transformation du raisin, j'ai su que mon scepticisme n'était pas totalement infondé. Des levures de culture pures, une courte période de macération, une fermentation malolactique hâtive dans les cuves en acier, qui est également soutenue par l'ajout de nutriments. Tout cela donne des vins propres, presque cliniquement purs, mais le vin qui a du cœur et de l'âme est différent.

Puis Josefa a décidé de passer à la cave à barriques, où elle a habilement extrait le vin des barriques difficiles d'accès avec une mini-pipette. Les barriques, au nombre de 170 environ, contiennent actuellement le millésime 2005. Le 2006 sommeille encore dans les cuves en acier, les 2003 et 2004 ont été mis en bouteille. 2002 est en vente. Malgré une production plutôt modeste de 40 000 bouteilles, les affaires ne semblent pas aller très bien.

Nous avons dégusté ceci et cela, en commençant par un Monastrell exactement, puis en dégustant plus en détail les autres cépages. Plusieurs échantillons de Merlot, puis de Tempranillo, de Cabernet Sauvignon et enfin de Syrah, avant de devoir redemander à goûter deux autres échantillons de Monastrell. Le Cabernet Sauvignon avait cette tonalité de poivre vert qui provient de jeunes plants et de rendements élevés, que l'on retrouve le plus souvent ensemble. Le Merlot avait un goût limité de fraises, le Tempranillo un goût limité de rien. La Syrah avait au moins une bonne couleur. Mais tous, pas le poisson, pas la viande et certainement pas le vin. Maintenant, la question de Porque se pose également pour le visiteur: Pourquoi en est-il ainsi? De nombreuses années d'expérience de pressage en bodega m'ont appris à ne jamais demander le rendement, car ce chiffre est souvent erroné, mais à diviser la question en deux parties. Demandez d'abord le nombre de cannes par hectare et ensuite, autant que possible, une fois pour connaître le rendement par canne. Trois kilos par vigne, c'était la solution. C'est là que le bât blesse. Trois kilos pour les anciens systèmes de taille de tête avec 1 100 cannes par hectare, cela peut encore être acceptable. Mais trois kilos avec 3 000 vignes, c'est, si vous me permettez l'expression, beaucoup - et, en dehors de tous les artifices techniques, c'est certainement la principale raison pour laquelle les vins sont ce qu'ils sont.

En principe, il y a deux vins, un avec Syrah et un sans. Monastrell, Cabernet, Merlot et Tempranillo sont présents dans les deux vins. La profondeur, la complexité, cet effet "mais bon", on ne les trouve malheureusement pas. Les vins ne sont certainement pas mauvais, mais ils n'appartiennent plus au sommet de la région. De plus, ils sont atypiques de la région, peut-être même de l'Espagne, et donc inadaptés comme vins de Bullas et trop chers comme vins internationaux. D'où la lenteur des ventes.

Ce qui me frappe en écrivant ces lignes, c'est qu'il n'y a que quelques réservoirs en acier. Ainsi, à l'exception du Monastrell, chaque cépage doit être vinifié dans une seule cuve. Chaque cépage ne subit donc qu'un seul processus, que le vin finisse dans la Selección 37 barricas ou dans la Crianza, un peu plus chère. Le troisième vin de la bodega, Casa de la Cruz, est intéressant: une barrique de Cabernet, une barrique de Merlot, une barrique de Syrah et une demi barrique de Monastrell, mais non sélectionnées, plutôt des restes de la mise en bouteille. Pas de Tempranillo, mais le double du prix, ce qui est aussi un système excitant.

L'une des nombreuses raisons de considérer Balcona avec un certain scepticisme est qu'elle se trouve à deux pas de cette même bodega et qu'elle porte le nom de Bodegas Monastrell, ce qui est un bon signe pour le Castillan de Haute-Franconie en quête de terroir. La bodega est en cours de construction, tout comme les cartes de visite, le système téléphonique et bien d'autres choses encore. Alfonso, un petit homme agile d'une quarantaine d'années, est d'abord descendu d'un échafaudage qui bloquait la vue sur un laboratoire, une cuisine ou quelque chose de similaire. Tout comme le Molino y Lagares de Bullas, cette bodega se compose également d'une salle polyvalente qui est probablement devenue un peu trop grande. Cela conduit à l'hypothèse suivante: les bodegas intéressantes de Bullas semblent toujours avoir des bâtiments trop grands. Pour le maximum de 50 000 bouteilles qui doivent être produites ici, un quart de la salle aurait fait l'affaire. D'autant plus que le chai à barriques sera désormais dans la cave et que l'espace occupé par les barriques sera alors également disponible.

Le nouveau Bullas: un chantier unique. Cave à barriques à la Bodega Monastrell

Bodegas Monastrell travaille presque exclusivement avec le Monastrell. Seule une parcelle de Petit Verdot de près de deux hectares forme un contrepoint. Le Petit Verdot n'a que cinq ans, il est cultivé dans un style grillagé (Guyot) et est planté sur le 41-B, un porte-greffe très résistant au calcaire qui retarde également la maturation. Cela a ses conséquences, car ici, à une altitude d'environ 850 mètres, les raisins ne sont récoltés qu'après le 10 octobre. Le Monastrell se trouve dans quatre ou cinq parcelles près de la bodega, toutes coupées en tête, toutes âgées d'environ 30 ans. Il n'y a pratiquement pas de vieilles vignes ici, car jusqu'au milieu de la dernière décennie, les viticulteurs n'étaient payés qu'au kilo et ne pouvaient donc pas se permettre d'élaborer de vieilles plantes à faible rendement. La faute en incombe clairement aux grandes bodegas, qui n'attachent pas (ou n'attachaient pas) d'importance à la qualité. Viticulture biologique, pas d'irrigation, vendanges vertes et un rendement qui, avec 23 000 kilos pour 15 hectares, n'a rien à voir avec la production de vin de masse. "No tiene nada que ver" est l'une des expressions préférées des Espagnols et vient juste après "No te preocupes", les deux ayant toutefois une marge de sécurité claire par rapport à "mañana". L'estiercol déjà décrit ailleurs est également utilisé ici, de sorte que la récolte verte a lieu au début du mois d'août, lorsque la mutation de couleur commence.

La dégustation a commencé par un échantillon de Petit Verdot en barrique - un vrai monstre, mais bon! Des barriques de "Ardour", un peu de Seguin Moreau, quelques Demptos et trois ou quatre barriques de chêne hongrois sont utilisées comme barriques expérimentales, qui, comme c'est le cas dans toutes les caves, sont triées à nouveau une fois la phase expérimentale terminée. Environ soixante-dix barils sont actuellement en place et attendent d'emménager dans leur nouvelle maison, déjà terminée. Le millésime 2005 était le premier de la bodega, toujours vieilli dans un autre bâtiment. Il y a maintenant sept cuves en acier, une table de sélection, un pressoir, une petite installation d'embouteillage - et les barils. En 2005, comme il ne s'agissait pas de la bodega, et en 2006, comme il s'agissait du premier millésime dans le nouveau bâtiment, on a semé de la levure commerciale; à partir de 2007, cela va cesser. Alfonso avait peur que quelque chose ne tourne mal dans les deux premiers millésimes, et comme l'argent manque partout, surtout au début, tout va bien. Au lieu de cela, le Malo se déroule dans les barricas. En général, le Monstrell tolère très bien le bois avec ces petites quantités de récolte, il le dévore tout simplement. Le premier soir de la dégustation, une bouteille de Chaveo '05 s'est présentée avec un goût latent de chocolat et de café, mais au bout d'une journée, ce ton avait disparu. Les différents échantillons du Valché '05, qui continuera à mûrir en barriques pendant encore un mois ou deux, étaient également bons. Le Chaveo 2005 a déjà été mis en bouteille pendant six mois, il est actuellement en cours de maturation en bouteille, ou plus précisément, le vin attend que les étiquettes soient terminées pour pouvoir être commercialisé dans deux à trois mois.


Une petite conclusion

Bullas avec son climat plutôt continental est certainement intéressante. Les vins se présentent de manière très différente de ceux des régions voisines de Jumilla et Yecla. Ce qui rend l'évaluation des qualités quelque peu compliquée, c'est l'âge des bodegas. Si l'on inclut une bodega non mentionnée dans le texte, la moitié des exploitations n'ont que deux millésimes au plus derrière elles, le plus souvent avec des quantités relativement faibles qui peuvent encore être pressées sans problème majeur. Que se passe-t-il lorsque le succès s'installe? Les bodegas deviennent-elles plus grandes et comment cela affecte-t-il la qualité? Cela attirera-t-il de nouveaux établissements vinicoles qui modifieront à long terme la typicité de la région? Existe-t-il un marché pour ces produits, qui ne sont pas excessivement chers, mais qui ont certainement échappé au secteur des bonnes affaires? Les vignerons resteront-ils sur place s'ils réussissent? Et la question la plus importante: comment ces vins vieillissent-ils? Autant de questions qui ne trouveront probablement de réponse que dans quelques années. Nous verrons bien.

A la première partie "Antonio arrive à cinq

A la deuxième partie "Mud fight in the dusty south"