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Ne nous laissons pas tromper par l'impression, le Chianti Classico ne se compose pas seulement de Castello di Ama, Felsina, Fontodi, Fonterutoli et Brolio. La majeure partie du vignoble, soit environ 10 000 hectares - dont environ 7 000 hectares de Chianti Classico et le reste d'IGT - est cultivée par des viticulteurs de taille moyenne et petite. Beaucoup d'entre eux ne sont pas connus, car leur auto-marketing est faible. Ainsi, environ un tiers du Chianti Classico change encore de mains sous forme de vin en vrac.

La vente de vin en vrac aux embouteilleurs était autrefois une bonne affaire. À la fin des années 1990 et à nouveau en 2002, les viticulteurs ont d'abord reçu l'équivalent de 3,50 euros, puis même près de 4,50 euros par litre pour leur jeune Chianti Classico. C'était beaucoup d'argent; c'était suffisant pour couvrir les frais et mettre quelque chose de côté.

Pour les exploitations traditionnelles possédant quelques hectares de vignes, la viticulture fournissait les liquidités nécessaires pour payer les factures, les oliviers avaient toujours été cultivés par sens du devoir et de la tradition, et l'élevage et le jardinage étaient utilisés pour l'autosuffisance. Même les grandes exploitations ne se sont pas senties poussées à faire de l'auto-marketing, compte tenu des prix élevés du vin en fût.

Le prix du vin fondant de plus en plus, le marché des bouteilles s'est lui aussi rapidement resserré et il est devenu plus difficile de développer l'auto-marketing. En ce qui concerne les exportations, les quantités commandées sont devenues plus petites, les prix des bouteilles ont chuté, le moral des paiements s'est détérioré et les coûts de commercialisation (par exemple, les voyages et les remises) ont augmenté.

Dans le même temps, les coûts de production des vignobles ont doublé au cours de ces 15 ou 20 années. Cette tendance négative a atteint son point le plus bas absolu au cours de l'été 2011, avec des prix du vin en fût aussi bas que 60 cents pour le Chianti et 80 cents par litre pour le Chianti Classico.

(Photo: Merum)

La crise structurelle succède à la crise des ventes

Les vignobles les plus faibles ont épuisé toutes leurs réserves, les banques sont sur leur dos et les espoirs d'amélioration ont été rattrapés par la prise de conscience de leur désespoir et des factures impayées.

On entend parler d'exploitations viticoles qui ont plusieurs mois d'arriérés de salaires et à qui leur banque demande de devenir solvables en vendant des biens immobiliers ou toute l'exploitation. Certains établissements vinicoles insolvables auraient déjà été saisis. Entre Sienne et Florence, au moins 20 domaines viticoles sont actuellement à vendre, dont certains sont célèbres, selon l'agent immobilier Giuliana Grassi.

Selon l'expert immobilier, les prix de l'immobilier ont chuté de 20 à 30 % ces dernières années, et si la situation reste la même, la perte de valeur des établissements vinicoles pourrait bientôt atteindre 35 à 40 %. Les agences immobilières sont occupées, Américains, Suisses, Allemands, Australiens, Canadiens, mais aussi Chinois inspectent avec diligence ce qui est à vendre. Les acheteurs sont d'humeur à négocier, même si le nombre de transactions est faible par rapport au nombre de parties intéressées. En effet, les banques ont perdu leur envie de financer, les taux d'intérêt en Italie sont élevés (7-8%) et de nombreux étrangers s'abstiennent d'acheter face à l'avalanche de réglementations et aux menaces de taxes du gouvernement Monti, qui n'est plus en fonction.

Ce qui se passe actuellement dans le Chianti, et plus encore dans le Chianti Classico, ne passe plus pour une crise normale, mais a des conséquences structurelles. Lorsque l'entreprise agricole ne peut être maintenue en état de solvabilité grâce à une commercialisation profondément enracinée, à une auto-exploitation massive au sein des exploitations familiales ou à des injections de liquidités provenant de sources non agricoles, il y a urgence de liquidité. Plus les obligations envers les banques sont élevées, plus la situation est désespérée.

(Photo: Merum)

Pourquoi le Chianti Classico de tous les vins?

Les lecteurs de Merum se souviennent peut-être du projet de consortium Chianti Classico 2000, dont Merum avait rendu compte en détail à l'époque. Il a été lancé en 1988 dans le but de rendre les vignobles du Chianti Classico aptes à la production de vins de qualité.

Plus de 200 clones de Sangiovese ont été testés pour leur aptitude qualitative, des porte-greffes appropriés ont été recherchés et la densité de plantation optimale ainsi que les meilleurs systèmes de formation ont été clarifiés. À cette époque, 5 000 des 7 000 hectares devaient encore être replantés, et les résultats sont arrivés au dernier moment: ce n'est qu'à la fin des années 1990 que le projet de recherche a livré des résultats exploitables.

15 ans se sont écoulés depuis. Les ventes de vin étaient en plein essor à l'époque, les prix étaient élevés, les vignerons ont fait leurs devoirs et, comme on l'attendait d'eux, ont renouvelé les vignobles et remis en état leurs caves. Et pendant qu'ils y étaient, ils ont également investi un peu d'argent dans les bâtiments et transformé les pièces dont ils n'avaient pas besoin en espace locatif.

Personne n'aurait financé ces investissements avec son épargne. Les banques accordaient volontiers des prêts, le caractère raisonnable de la charge d'intérêt étant mesuré par rapport aux revenus de l'époque. Les années de vaches maigres semblaient être terminées pour toujours, les gens se préparaient à un avenir radieux et rêvaient secrètement des célèbres châteaux du Médoc.

(Photo: Merum)

Mais après seulement 15 ans, le rêve s'est à nouveau envolé. Même sans le terrorisme et les crises financières, même si le boom toscan avait duré jusqu'à aujourd'hui, le temps était trop court pour remettre l'appellation à niveau et amortir les investissements. Un vignoble devrait durer au moins 30 ou 40 ans, et une nouvelle rénovation de cave ne devrait pas être nécessaire avant 25 ou 30 ans. Ainsi, les prêts à long terme ont été choisis, car les banques étaient également convaincues que le Chianti Classico allait prospérer pendant longtemps.

Contrairement à la zone centrale du Classico, les régions environnantes du Chianti n'ont jamais connu de périodes fastes. Bien que le prix du vin en fût y ait également atteint l'équivalent d'un bon 1,50 euro par litre à un moment donné à la fin des années 1990, ni ce prix ni celui des bouteilles n'ont jamais donné lieu à des investissements audacieux. Par conséquent, leur endettement est beaucoup plus faible que celui des caves du Classico.

La demande de Chianti a repris - à un niveau de prix encore bas - et la situation à Montepulciano et Montalcino est également beaucoup moins tendue que celle du Chianti Classico. Les producteurs de Morellino semblent également bien se porter, et même ceux de Vernaccia di San Gimignano se portent à merveille.

Pourquoi le Chianti Classico a-t-il été si durement touché? Peut-être devrions-nous poser la question dans l'autre sens: Les choses auraient-elles pu se passer différemment compte tenu du comportement des producteurs? Le Chianti Classico ayant connu un certain succès, tout est fait pour affaiblir la marque Chianti Classico. Ils investissent dans la qualité, ce qui est tout à leur honneur, mais pas dans la marque.

Il est inutile de faire de la publicité coûteuse pour la marque Chianti Classico si l'on ne peut répondre à la question de base "Qu'est-ce qu'un Chianti Classico?" et si le vin d'image des producteurs n'est pas un Chianti Classico mais un vin de table. Je ne connais pas un seul domaine viticole où le vin le plus cher de la carte des prix est un Chianti Classico. Partout, elle est surmontée d'un soi-disant Supertuscan.

Peu importe que ce vin soit d'une qualité exceptionnelle ou qu'il s'agisse d'un simple bouillon de barrique. Ce qui compte, c'est que l'on dise au marché que les vins les plus précieux de l'appellation ne sont pas des Chianti Classico. Concentrer l'image sur des domaines viticoles individuels et rendre la marque collective peu attrayante est un moyen infaillible de faire échouer une appellation.

Alors, où allons-nous à partir de là?

Le Chianti Classico, tel qu'il se présente aujourd'hui, ne se relèvera pas tout seul. Tant que les vignerons ne comprendront pas que leur existence est liée à la marque Chianti Classico, pour le meilleur et pour le pire, et tant qu'ils renonceront à un petit revenu supplémentaire issu de la super spéculation toscane dans l'intérêt de sa bonne réputation, l'appellation ne décollera jamais. Malheureusement, personne ne le dit aux vignerons, mais il serait déterminant que les vins IGT ne soient pas plus chers que les vins d'appellation.

Un bon 24 millions de litres de Chianti Classico, soit 33 millions de bouteilles, est une quantité ridicule dans un contexte international. La plupart des vins sont de bonne qualité et, depuis quelques années, grâce aux nouveaux contrôles, l'authenticité est également garantie. Que sont 33 millions de bouteilles? Rien comparé au chiffre d'affaires d'une entreprise internationale.

La différence entre une grande maison de vin et une appellation comme le Chianti Classico est que nous n'avons pas affaire à une direction unique capable de prendre des décisions, mais à 600 viticulteurs - dont 345 sont des embouteilleurs, plus une poignée de caves coopératives - qui ont chacun une opinion différente et des intérêts soi-disant différents, et qui sont tous offensés si les choses se passent différemment de ce qui servirait leurs propres besoins actuels.

Les décisions du consortium doivent contrarier le moins possible de ces 600 membres. Il est dans la nature des choses que le résultat soit des décisions politiquement correctes sans aucune profondeur ni durabilité, comme l'interdiction des cépages blancs et l'introduction du Merlot & Co. à la place.

(Photo: Merum)

Le problème du Chianti Classico n'est ni un manque de crédibilité ni une qualité insuffisante, mais seulement une commercialisation bâclée avec l'aide de pratiquement tous les producteurs.

Quelques innovations sont maintenant censées permettre de sortir de la crise. Le consortium propose une nouvelle catégorie supérieure, "Selezione", avec des règles de production plus strictes, qui doit être élaborée à partir de cent pour cent de raisins autoproduits (l'achat est interdit). Cette "Selezione" ne sera donc produite que par des producteurs disposant de leurs propres vignobles.

A côté, ou plutôt en dessous, se trouve la Riserva, pour laquelle il est désormais prévu que les vignerons doivent déclarer la destination de la Riserva dès la récolte du raisin. Cela signifie qu'un Chianti invendu ne peut plus être promu dans la catégorie Riserva uniquement sur la base de son âge avancé. Contrairement à la Selezione, la Riserva peut également contenir des produits achetés, ce qui la prédestine à la catégorie supérieure des embouteilleurs.

Comme auparavant, le Chianti Classico DOC est classé en dessous du Riserva dans la pyramide des qualités. Nouveau: Puisque les gens sont apparemment pris de panique à cause des trois millions de litres de Chianti Classico qui restent chaque année, le Conseil des sages propose la création d'une nouvelle deuxième catégorie de vin ayant le statut de DOC. Sa composition variétale et son nom restent toutefois à déterminer.

Un aspect positif est la réglementation prévue selon laquelle le vin en fût du Chianti Classico ne pourra être transporté à l'avenir qu'en tant que vin certifié DOCG. Cela limite la possibilité pour des éléments douteux de faire passer n'importe quelle provenance en DOCG pendant le transport.

Le Gallo Nero, l'une des marques de vin les plus célèbres au monde, va être ressuscité. Le consortium a l'intention de rendre l'image du coq noir obligatoire sur la bouteille.

En somme, des idées qui méritent d'être discutées. Mais même le meilleur consortium ne peut s'attaquer à la racine du véritable problème du Chianti Classico. Les Italiens, et plus encore les Toscans, sont d'incorrigibles individualistes. L'appellation vient des Français, les Français cochent différemment, ils se sentent collectivement, ils peuvent se subordonner à des intérêts communs. Le vigneron italien gronde le consortium par principe, parle de lui de préférence, et son voisin, plus prospère, aime encore sceller devant la cave à vin les citernes nocturnes en provenance du sud de l'Italie.

Vous pouvez faire la différence entre la Bourgogne et le Chianti Classico dès que vous commencez à parler aux producteurs. En Bourgogne, l'appellation est un système, un organisme, pour ainsi dire, alors qu'une DOC italienne ressemble davantage à un poulailler dont la hiérarchie change constamment.

Vous n'appartenez qu'au consortium ou à une appellation car sinon vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre vin. Dès que votre propre succès est plus important que l'effet de marque de la DOC, vous quittez le consortium et déclassez votre vin en IGT. Mais comment les consommateurs sont-ils censés aimer - et acheter - le Chianti Classico si les vignerons eux-mêmes le traitent comme un vin de seconde classe?

Une grave lacune des appellations toscanes est l'absence d'une définition différenciée de l'origine. Sans vouloir classer a priori, en tant qu'amateur de Chianti, j'aimerais savoir si le vin provient d'une parcelle de haute altitude à Radda ou d'un grand site près de Poggibonsi. En tant qu'amateur de vin, cette information a de la valeur pour moi. Plus l'origine est identifiable, plus le vin est précieux - c'est ce qu'enseigne la Bourgogne.

Malheureusement, les Toscans ne l'ont pas encore compris: Ce n'est que grâce aux Grands Crus que les producteurs bourguignons vendent aussi les vins simples à bon prix! En Toscane, un système d'appellation géographiquement très fin n'a jamais pu s'imposer car chacun craint que l'autre vignoble ne soit mieux classé que le sien.

Tout reste donc inchangé. Un grand lac de vin appelé Chianti Classico, les embouteilleurs offriront les qualités les plus chères comme Riserva et les vignerons les offriront comme Selezione. Ce sont les producteurs qui déterminent quel est le meilleur vin, ils classent eux-mêmes leurs vins. Ils déterminent ce qui est Grand Cru - Riserva, Selezione - et ce qui est Appellation régionale - Annata. Avec ce paternalisme du marché, l'appellation Chianti Classico perd une attractivité dont elle a pourtant besoin.

(Photo: Merum)

Qui la crise rend pauvre et qui est riche..

Lorsque les coûts dépassent les revenus, les gens doivent vivre de leur épargne, c'est-à-dire consommer du capital. Cet appauvrissement se manifeste non seulement par une baisse des revenus des propriétaires, mais aussi par des pratiques de paiement de plus en plus mauvaises envers les fournisseurs et les travailleurs, par la vétusté des équipements agricoles et des vignobles, par l'abandon des bâtiments, par des compromis sur la qualité, par des économies sur tout ce qui ne sert pas directement les ventes, par des lettres recommandées du service juridique de la banque et, finalement, par la vente forcée de la propriété.

Mais il n'y a pas que des pleureurs, certains doivent aussi rire. Les maisons de vins sont plus florissantes que jamais. Alors que le plâtre s'écaille sur les fermes, les embouteilleurs construisent des temples du vin. Plus le prix du vin en fût est bas, plus les possibilités de commercialisation et les bénéfices sont élevés.

Certains grands producteurs disposant d'une forte capacité de commercialisation achètent également des raisins et du vin. Les achats sont autorisés pour les exploitations jusqu'à 49 % de la production totale. Les établissements vinicoles ayant un niveau élevé d'auto-marketing ne souffrent guère de la crise; si des achats supplémentaires sont effectués, les pertes de production et la baisse du prix des bouteilles peuvent être compensées par du vin acheté à bas prix.

Que pouvons-nous, amis de la Toscane, faire pour le Chianti Classico? Par notre achat, nous pouvons soutenir les vignerons dont les vins nous semblent bons et authentiques. C'est tout ce que nous pouvons faire. En achetant ces vins, nous soutenons les vignerons qui défendent l'appellation avec leurs vins.

En outre, nous devrons probablement nous habituer lentement à l'idée que, dans les années à venir, il y aura davantage de visages inconnus, peut-être de caractère asiatique, derrière les anciennes étiquettes familières.

Cet article a été mis à notre disposition par l'équipe éditoriale de Merum. Pour en savoir plus sur Merum, le magazine du vin et de l'huile d'olive d'Italie, cliquez ici:
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