Le Trentin est différent des autres régions italiennes. Non seulement parce que peu de vin est produit par des viticulteurs, mais aussi parce que presque tout est produit par des caves coopératives. Il se distingue surtout du point de vue géographique et topographique. Dans la vallée principale, traversée par l'Adige, la viticulture se concentre sur les versants à droite et à gauche de l'étroit couloir des Dolomites. La seule plaine un peu plus grande s'est formée au confluent de la Noce et de l'Adige près de Mezzocorona: la Piana Rotaliana, plantée de cépages teroldego.
Celui qui emprunte l'autoroute en direction du Brenner depuis Vérone ne peut voir qu'une petite partie des vignobles. Il peut se demander où la région cache ses 10.000 hectares de vignes. En effet, une grande partie du vin du Trentin pousse dans les vallées latérales: rien que dans la Valle di Cembra, on trouve environ 700 hectares, généralement sur des terrasses abruptes et invisibles depuis la vallée principale.
C'est entre les deux guerres mondiales que la viticulture du Trentin a atteint sa plus grande expansion, avec 26.000 hectares. Mais le phylloxéra et la guerre, puis les vergers et l'urbanisation, ont repoussé la culture de la vigne à moins de la moitié.
C'est Mario Pojer (Pojer & Sandri) qui a attiré mon attention sur la Valle di Cembra. En août dernier, il a déposé une petite douzaine de Müller-Thurgau sur ma table et m'a invité à les déguster. La fraîcheur fruitée des vins m'a tellement séduit que je lui ai demandé de m'accompagner le lendemain dans les vignobles d'où proviennent ces vins. Depuis Faedo, où se trouve la cave de Pojer & Sandri, il ne faut que 20 minutes pour rejoindre par la montagne le chef-lieu de la vallée du même nom, Cembra.
La vue sur des centaines d'hectares de vignes en pente m'a renversé. Bon sang, quel genre d'écrivain du vin ignorant suis-je pour ne pas connaître de tels trésors de la viticulture? Il fut immédiatement décidé que je reviendrais pour mieux connaître la vallée et ses habitants.
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| (Source: Merum) |
La vallée de la Cembra se termine à Lavis, où l'Avisio se jette dans l'Adige. En amont de la vallée, les villages viticoles de Giovo, Lisignago, Cembra et Faver s'alignent les uns à côté des autres.
A l'origine, la vallée a été creusée en forme de U par les glaciers, et c'est précisément sur les bords de cette dépression, à l'origine douce, que se trouvent les villages reliés entre eux par la route nationale 612. Au fil du temps, la rivière Avisio a creusé un profond lit en forme de V avec des pentes abruptes et des gorges dans le fond de la vallée créé par les glaciers.
En amont et en aval de la route, les vignobles s'élèvent de 300 mètres dans le fond de la vallée à 800 mètres. Aux 17e et 18e siècles, des générations de viticulteurs ont rendu cultivables les pentes les plus abruptes en construisant des murs de pierres sèches. Aujourd'hui encore, la vallée de Cembra compte 700 kilomètres de ces monuments du labeur humain, sans lesquels la viticulture ne serait pas possible ici.
Les habitants des vallées dolomitiques du Trentin étaient pauvres, car le climat est trop rude et les pentes trop abruptes pour l'agriculture, et il ne restait souvent que le pâturage et la sylviculture. En comparaison, les habitants de la vallée de Cembra étaient mieux lotis, car leur vallée ne s'étend pas du nord au sud comme les autres, mais du sud-ouest au nord-est. Ainsi, l'un des côtés de la vallée est chauffé par le soleil du matin au soir, ce qui favorise la culture de la vigne. Le vin, et ici encore plus la grappa, était une bénédiction pour les paysans.
De l'autre côté de la vallée, là où le soleil peine à pénétrer même en été, on exploite depuis les années 60 du 20e siècle "l'or rouge" dans les carrières de porphyre visibles de loin. L'exploitation du porphyre a fait la fortune de plus d'un entrepreneur extérieur. Albiano aurait été le village le plus riche d'Italie pendant le boom du porphyre.
Les paysans du côté ensoleillé de la vallée n'ont cependant pas profité de la richesse de leurs voisins et lorsque, dans les années 1970 et 1980, les entreprises industrielles situées en bas de la vallée principale ont eu besoin de main-d'œuvre, beaucoup ont quitté leur village pour s'installer à Trente. Dans ces années-là, de nombreux vignobles ont été abandonnés à leur sort.
Même le tourisme n'apporte guère de revenus aux habitants de la vallée de la Cembra. La rivière Avisio prend sa source dans le glacier de la Marmolata, à environ 90 kilomètres en amont de Lavis. La partie supérieure de la vallée s'appelle Val di Fassa, au milieu, elle devient Val di Fiemme et dans le tiers inférieur, Valle di Cembra. Alors que les vallées de Fassa et de Fiemme sont appréciées pour les sports d'hiver et les vacances d'été, la vallée de Cembra est restée au mieux une zone de passage. En effet, comme la route était encore en mauvais état il y a quelques années, le trafic touristique évitait Cembra et se contentait, pour monter dans la haute vallée d'Aviso, de la route de montagne qui monte du Tyrol du Sud, Auer. Ainsi, les habitants actuels de la vallée de Cembra ne disposent, comme leurs ancêtres, que du vin et de la grappa comme sources de revenus.
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| (Source: Merum) |
Les viticulteurs fabriquaient trois produits à partir de leurs raisins: d'abord le vin, bien sûr, puis ils ramollissaient les marcs avec de l'eau et les pressaient une deuxième fois pour obtenir ainsi le "vinello" (petit vin), et enfin, ils extrayaient les derniers restes d'alcool des peaux de raisin dans l'alambic. La grappa, en particulier, était précieuse et recherchée par les habitants des autres vallées, comme désinfectant, comme fortifiant, comme stimulant.
La distillation d'eau-de-vie était un revenu indispensable pour les habitants de Cembra. Sous les Autrichiens, la distillerie était tolérée par l'État dans le Tyrol du Sud et le Trentin. Mais lorsque la région a été rattachée à l'Italie en 1919, ce gagne-pain paysan est devenu un monopole d'État et donc illégal du jour au lendemain. Pour le fisc italien, la distillation est une source de revenus à laquelle il ne veut pas renoncer. Mais les paysans ne pouvaient pas se permettre de payer des impôts sur leur grappa. Pour faire vivre leur famille, de nombreux viticulteurs honnêtes sont alors devenus des distillateurs clandestins et des trafiquants d'eau-de-vie sans foi ni loi.
Les histoires de cette époque sont nombreuses. Elles racontent les démêlés de la population avec la police financière italienne. Une culture florissante de distillateurs clandestins se retranchait dans les vallées difficiles d'accès avec des voies d'accès bien contrôlées. Un système d'alerte sans faille garantissait aux familles de la Grappa de ne pas être découvertes. La plupart du temps, on brûlait la nuit, lorsque le risque de visiteurs indésirables était faible. En cas d'alerte, l'appareil de distillation était démonté et les différentes pièces cachées. Mais il arrivait parfois qu'une mésaventure se produise et que les paysans soient pris en flagrant délit de distillation, arrêtés et leurs alambics rendus inutilisables sur le champ.
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| (Source: Merum) |
Aujourd'hui encore, la vallée de Cembra est le berceau de la culture de la distillation. La distillerie de l'un des meilleurs distillateurs d'Italie, Bruno Pilzer, se trouve à Faver, le village voisin de Cembra. Outre Pilzer, il existe deux autres distillateurs de grappa légaux dans la vallée: Giacomozzi à Segonzano et Paolazzi à Faver. La distillation se fait toutefois traditionnellement sans la bénédiction de l'État. Il n'y a guère de viticulteur qui ne boirait pas sa propre grappa avec son café...
Deux vignes sur cinq dans la vallée de Cembra sont du cépage Müller-Thurgau. Ou "Miullè", comme on le prononce en Italie. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a encore 30 ans, les viticulteurs de la vallée avaient pour mission d'aider les Tyroliens du Sud à satisfaire la demande insatiable de Vernatsch. Aujourd'hui encore, les vignobles situés en contrebas de la route font officiellement partie de la DOC du lac de Caldaro.
Chers lecteurs, votre étonnement est compréhensible: le lac de Kalterersee se trouve dans le Tyrol du Sud, et de Cembra à Kaltern, il y a presque 60 kilomètres. Seulement, lorsque ce prolongement du lac aurait dû faire scandale, personne ne s'y est intéressé. Et aujourd'hui, il est trop tard pour s'indigner, car les habitants du Tyrol du Sud se contentent de leur propre Kalterer, et les Trentins ne plantent presque plus de vernatsch (en italien: Schiava).
Après le scandale du méthanol italien de 1986, les Tyroliens du Sud ont changé de stratégie viticole et sont passés de l'embouteillage de masse à la production de vin de qualité. Le Kalterersee du Trentin ne correspondait plus au concept.
Lorsque les caves du Tyrol du Sud ne voulurent soudain plus de Vernatsch, il fallut rapidement trouver une alternative dans la vallée de Cembra. Le Müller-Thurgau donnait de bonnes qualités en haute altitude... tout en ayant une production élevée. Certains embouteilleurs avaient besoin de ce cépage, car ils avaient trouvé un marché pour le Müller-Thurgau Spumante. Rapidement, la vallée a été reboisée en Müller-Thurgau.
Dans les zones plus basses, en revanche, on planta du chardonnay et du pinot noir pour la production croissante de Trento DOC des grandes maisons de spumante de Trente. Même si la Valle di Cembra tente de se faire un nom pour son Müller-Thurgau et que la communication officielle s'emploie à le faire savoir, seuls 40 pour cent environ des vignobles sont plantés de ce cépage, près de la moitié étant du Chardonnay.
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| (Source: Merum) |
L'ancien cépage blanc local, le Lagarino, a été presque entièrement supplanté par le Müller-Thurgau. Le lagarino est riche en acide et convient très bien à la production de vin mousseux. L'un des rares à cultiver encore ce cépage et à le vinifier avec beaucoup de succès est le petit viticulteur Alfio Nicolodi à Cembra.
Je ne peux pas imaginer qu'en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, on ait attendu un Müller-Thurgau italien, et a exprimé ces doutes à Goffredo Pasolli (Gaierhof). Pasolli: "Notre Müller-Thurgau est vendu à 99 pour cent en Italie. Nous avons misé sur cette variété parce qu'elle ne peut être cultivée que dans le Trentin. On avait aussi fait des essais dans le Frioul, mais sans grand succès".
Moreno Nardin m'explique les différentes zones de culture de la vallée de la Cembra: "On distingue trois zones d'altitude: La bande entre 500 et 580/600 mètres convient au pinot noir, au riesling, au sauvignon et au chardonnay, entre 580/600 mètres et 650 mètres, c'est bon pour le chardonnay et le pinot noir pour la production de spumante, à partir de 600 à 800 mètres, cela devient intéressant pour le müller-thurgau. En dessous de 500 mètres, le Müller-Thurgau ne donne pas de vins intéressants. Il est clair que les vignobles de 650 mètres et plus sont tous exposés au sud".
Diego Bolognani (Bolognani): "En dessous de 550 mètres, on ne voit pratiquement pas de Müller-Thurgau ici. S'il est planté trop bas, l'acidité et la fraîcheur du fruit s'effondrent à la maturité".
Le problème fondamental d'un vin appelé Müller-Thurgau est son image médiatisée, pas vraiment sa qualité, surtout dans une région viticole comme celle-ci. Dans la vallée de Cembra, le cépage donne des vins extrêmement frais, parfois vraiment croquants. Cette race est due aux conditions climatiques particulières. Dans la vallée, de grandes masses d'air se déplacent en peu de temps, ce qui peut entraîner d'importants changements de température.
Goffredo Pasolli: "En été, le soir, la température peut chuter de 30 à 18 degrés en une demi-heure. Pour cela, nous avons des roches d'origine volcanique comme base de nos sols. Dans les zones plus basses, près de Giovo, les sols mixtes donnent des arômes plus verts avec une certaine minéralité. Dans la Valle di Cembra poussent des Müller-Thurgau que l'on ne trouve nulle part ailleurs"!
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| (Source: Merum) |
En regardant les règles de production, on peut se demander si un rendement de 14 tonnes de raisin par hectare n'est pas trop élevé. Goffredo Pasolli: "Même à 12 ou 13 tonnes, la variété est capable de produire des qualités intéressantes. Bien sûr, cette quantité se réduit d'elle-même au fur et à mesure que l'on monte en altitude. À 700 mètres, le rendement n'est plus que de dix tonnes. Certaines années où la fructification est abondante, il est inévitable que nous devions limiter le rendement. Le Müller-Thurgau est assez sensible à la surproduction: si l'on dépasse 15 ou 16 tonnes, on n'obtient plus qu'un vin mince et neutre".
Si l'on regarde les chiffres, le Müller-Thurgau ne semble pas connaître de problèmes d'écoulement, au contraire, la production s'étend. Pasolli: "Il y a dix ans, 7.000 tonnes de raisins Müller-Thurgau étaient récoltées dans le Trentin, aujourd'hui nous en sommes à 10.500 tonnes. La moitié de cette quantité provient de la Valle di Cembra. Mais depuis peu, cette variété est également plantée dans des régions jusqu'ici vierges en matière de viticulture, comme la Valsugana par exemple".
Cela signifie-t-il que la demande de Müller-Thurgau augmente? Pasolli: "Eh bien, c'est surtout une opération de marketing qui a conduit à cette expansion. La Cavit a poussé son Müller-Thurgau Spumante et a retiré beaucoup de vin en fût du marché. Cela a conduit à un boom de la culture. Maintenant, il y a de nouveau un léger recul, surtout pour les vins issus de terroirs moins adaptés".
A Cembra, on semble avoir jeté son dévolu sur le Müller-Thurgau. Goffredo Pasolli: "En Italie, on attend de nous, les Trentins, un blanc léger et fruité, le Müller-Thurgau est donc tout indiqué".
Malgré tout, j'ai du mal à me faire à l'idée que ces vignobles en pente ne doivent rien produire de plus prestigieux qu'un vin de cépage blanc à la réputation qui ne correspond ni à la qualité des vins, ni à ces vignobles héroïques, ni aux coûts de production élevés. Je pense à la Valtellina, qui produit de superbes vins de nebbiolo, ou aux Cinque Terre, qui produisent d'excellents blancs issus des cépages autochtones bosco, albarola et vermentino, ou encore à Dolceacqua, qui produit de magnifiques vins de Rossese. Les trois appellations sont basées sur des cépages autochtones et leurs vins portent le nom des régions de production.
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| (Source: Merum) |
Le chardonnay pour la production de spumante prend de plus en plus d'importance en altitude. Matteo Moser (Moser Francesco): "Jusqu'à il y a quelques années, on produisait les vins de base Trento DOC au fond de la vallée près de Trente et sur les pentes inférieures. Maintenant, cette production monte rapidement en altitude et supplante le Müller-Thurgau dans la vallée de Cembra".
Pour les producteurs, ses limites sur le marché sont plus lourdes de conséquences que d'éventuelles limites qualitatives. Même le meilleur Müller-Thurgau ne doit pas être cher. Même pour crus, la limite se situe quelque part autour de dix euros. C'est peut-être beaucoup pour un vin aux coûts de production normaux, mais c'est peu pour un vin de coteaux. Même si beaucoup d'argent est investi dans la communication "Müller-Thurgau = Valle di Cembra", cela ne change rien au fait que le compte n'y est pas pour les viticulteurs. Pas étonnant qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans l'étreinte de Müller.
Matteo Moser: "Le Müller-Thurgau est d'une importance décroissante pour notre exploitation. La vallée de la Cembra se prête certes parfaitement à ce cépage, mais d'autres vins s'en sortent bien. Pour le Müller-Thurgau, les clients ne sont tout simplement pas prêts à payer plus qu'un certain prix. C'est pourquoi le Metodo Classico devient de plus en plus important pour nous. Nous vendons également bien le chardonnay et le muscat doré sec. Nous réduisons lentement notre production de meunier au détriment du chardonnay. Dans la Vallée de Cembra, il y a de fortes différences de température et les altitudes les plus variées sont disponibles, les sols sont superbes... notre vallée peut donner de grands vins blancs, le Müller-Thurgau seul n'est pas en mesure d'exploiter ce potentiel. Avec les changements climatiques actuels, les vignobles de la vallée sont très, très appréciés. Notamment pour la production de chardonnay".
Nicola Zanotelli (Zanotelli): "Le Müller-Thurgau est un vin jeune, facile à boire, simple, très fruité, parfois minéral. Mais il ne peut pas être beaucoup plus. C'est pour cette raison que nous avons planté d'autres variétés. Nous pensons que le chardonnay est très intéressant, surtout comme vin de base pour le spumante. Dans les maisons de spumante, les vins de base Cembra sont très appréciés. Mais c'est surtout avec nos propres vins mousseux que nous réalisons un petit bénéfice. Avec le Müller-Thurgau, on réalise certes un chiffre d'affaires important, mais il n'y a guère de plus-value".
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| (Source: Merum) |
Certains se plaignent de la position de monopole des coopératives de vinification du Trentin. Il y a cent ans, celles-ci étaient pourtant le salut des viticulteurs. Car les paysans étaient alors à la merci de marchands de vin au sang froid qui les pressaient jusqu'au sang. Diego Bolognani: "La coopération était une réaction à une situation d'exploitation terrible".
Moreno Nardin: "Avant l'apparition des Cantine Sociali, tous les viticulteurs faisaient leur propre vin. Les négociants passaient, le goûtaient et en dictaient le prix. Ensuite, ils amenaient le vin dans les vallées de Fiemme et de Fassa. Les négociants exerçaient un véritable chantage sur les viticulteurs, car ils étaient leurs seuls clients. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la distillation s'est tant développée ici. La grappa était beaucoup plus facile à écouler que le vin, et il n'y avait pas besoin d'intermédiaires pour cela".
Environ 80 pour cent des viticulteurs trentins exercent une activité principale et entretiennent leurs quelques milliers de mètres carrés de vignes le week-end et le soir. Presque sans exception, leurs raisins vont à l'une des Cantine Sociali.
Les petits ne produisent qu'une part infime du vin du Trentin. Nicola Zanotelli: "Les quelque 70 viticulteurs indépendants du Trentin produisent moins de dix pour cent, les quelques caves privées peut-être autant, et le grand reste, plus de 80 pour cent, est produit par les Cantine Sociali".
Mario Pojer ne retient pas sa critique de la suprématie de la coopération: "Les Cantine Sociali paralysent l'initiative personnelle des viticulteurs. 90 pour cent de tous les viticulteurs sont membres de caves coopératives. Il est évident que les dix pour cent restants n'ont rien à dire. La politique viticole du Trentin n'est pas déterminée par les viticulteurs indépendants, mais par la coopération. Il y a beaucoup d'exemples positifs autour de nous: le Val d'Aoste, la Valtellina, le Tyrol du Sud, mais aussi Bardolino et Valpolicella, toutes ces régions viticoles prospèrent et ont du succès. Chez nous, c'est la régression, les prix des raisins baissent. Chaque viticulteur qui livre ses raisins à la cantina ajoute aujourd'hui 2.000 à 3.000 euros par hectare. Dans le Trentin, on préfère les noms de marque à gros volume. Par exemple 'delle Venezie IGT', 'Vallagarina IGT' ou 'Vigneto delle Dolomiti IGT'. Sous ces appellations, on peut utiliser des vins de Bolzano à Belluno, ce qui représente un énorme bassin de population. Il faut savoir que le Trentin commercialise 230 à 250 millions de bouteilles, alors que nos 10.000 hectares en produisent tout au plus 100 millions. Une quantité de vin correspondant à environ 50 millions de bouteilles est en outre exportée par camion-citerne vers des maisons de spumante en dehors de la région. Cela signifie que le potentiel de bouteilles restant ne serait pas supérieur à 50 millions de bouteilles! Mais cinq fois plus sont mis en bouteille! Parmi elles, des vins provenant des régions les plus diverses d'Italie. Le tout en toute légalité, avec des noms de marque trentins et des appellations IGT interrégionales".
C'est la coopération qui s'occupe en premier lieu de cet énorme business. Car le dogme est le suivant: tout faire pour pouvoir payer au membre de la coopérative le prix du raisin le plus élevé possible. Considérée isolément, cette intention est tout à fait louable. Mais en se comportant comme un embouteilleur à bas prix, la coopération trentine poursuit, consciemment ou non, une politique de la terre brûlée. La présence des Cantine Sociali du Trentin est si écrasante que même les caves privées ont peu de chances de s'en sortir à côté d'elles. En effet, grâce à leurs bénéfices commerciaux sur les vins extra-régionaux, les caves coopératives peuvent payer davantage pour les raisins locaux tout en commercialisant leur vin à des prix plus bas. Les petits domaines viticoles, dont les prix sont comparativement élevés, ne peuvent survivre que s'ils parviennent à créer une demande de niche bienveillante à leur égard.
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| (Source: Merum) |
Les viticulteurs du Trentin exercent principalement leur activité à temps partiel, la superficie moyenne des vignobles est inférieure à 9.000 mètres carrés, voire un demi-hectare dans la Valle di Cembra. Seuls huit viticulteurs de la vallée de Cembra mettent eux-mêmes leur vin en bouteille. Un certain nombre de vignobles situés à l'extérieur possèdent également des vignes ici, mais la plupart des raisins sont transformés par les caves coopératives.
Le Trentin est certainement l'une des régions les moins peuplées de viticulteurs indépendants. D'après ce que l'on entend, la politique locale n'encourage pas les vignerons à se mettre à leur compte. Le problème principal n'est cependant pas la politique, ni l'absence d'appellation Cembra, ni le besoin en capital d'un jeune viticulteur pour sa cave, mais simplement le fait que la propriété foncière est généralement trop faible. Pour acheter des terres, il faut actuellement compter 400.000 euros par hectare. Mais il y a quelques années, c'était déjà plus du double de ce montant! De tels montants ne peuvent pas être amortis par les revenus de la production viticole.
Une autre raison pour laquelle les viticulteurs ont jusqu'à présent hésité à se lancer dans l'autopromotion est le prix élevé des raisins que leur paient les caves coopératives. Il faudrait toutefois dire plus précisément: payés... "Car", explique Mario Pojer, "après 2002/2003, lorsque les prix du raisin ont atteint des sommets, ils se sont effondrés de moitié en sept ans. Avant, le raisin coûtait environ 1,30 euro le kilo dans le Tyrol du Sud, et jusqu'à 2,20 euros le kilo chez nous. Dans ces années-là, certains viticulteurs du Tyrol du Sud, à la frontière du Trentin, ont même changé d'avis et sont devenus membres de l'une des Cantine Sociali du Trentin. La différence de prix était trop flagrante. Mais la situation s'est ensuite retournée: aujourd'hui, nous sommes à 1,00 euro le kilo de raisin, les Tyroliens du Sud à 1,80 euro le kilo".
Diego Bolognani confirme lui aussi la chute du prix du raisin: "En moyenne, les viticulteurs ne reçoivent plus aujourd'hui que 80 à 90 centimes pour leurs raisins". Les prix de Goffredo Pasolli sont à peine plus élevés: 95 et plus pour les raisins de Müller-Thurgau; "pour les qualités de pointe, il arrive même qu'ils atteignent 1,20 euro par kilo."Nicola Zanotelli: "Pour le Müller-Thurgau, les cantines paient jusqu'à 1,10 euro le kilo. L'une d'entre elles ne rémunère même que 70 centimes..." Mario Pojer: "Cela ne suffit nulle part! Si l'agriculteur ne reçoit pas au moins 1,30 ou 1,40 euro par kilo pour ses raisins, il en rajoute".
Goffredo Pasolli: "Selon la pente du vignoble, il faut entre 400 et 600 heures annuelles par hectare dans la vallée de Cembra. Pour vivre d'un vignoble, une famille a besoin d'au moins trois ou quatre hectares, si nous supposons un revenu moyen par hectare de 15.000 euros. Cela permet à quelqu'un d'atteindre un revenu brut de 60.000 euros. S'il vinifie et commercialise lui-même son vin, cela peut bien sûr être encore un peu plus".
Pojer déplore que le vin du Trentin soit vendu à trop bas prix par la coopération et que cela se retourne contre lui: "La marque Trentin ne fonctionne plus. Une bouteille de Trentin DOC coûte en moyenne deux euros et une bouteille du Tyrol du Sud quatre euros. Cela veut tout dire! Ce qui est révoltant, c'est qu'un Pinot Grigio delle Venezie IGT, un vin de la plaine fertile, coûte entre 1,30 et 1,60 euro, et un Pinot Grigio Trentino DOC provenant de vignobles coûteux entre 1,60 et 1,80. Une différence de prix de seulement 20 centimes environ pour des vins aussi différents? Ce n'est pas normal"!
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| (Source: Merum) |
Les pentes abruptes de la vallée de Cembra sont photogéniques et se prêtent parfaitement à la promotion du vin. Les visiteurs de Vinitaly l'ont également remarqué sur le stand des vins du Trentin. Des affiches photos grand format ont attiré l'attention des visiteurs sur les exposants de Trente. Entre les photos et les vins, il y avait toutefois une contradiction perceptible uniquement par les personnes concernées: les vignes en terrasses et les pentes abruptes n'avaient rien à voir avec le moins de vins exposés, car les photos montraient la vallée de Cembra, qui ne fournit que quelques pour cent du vin du Trentin.
La Valle di Cembra sert de fournisseur anonyme non seulement de matériel publicitaire, mais aussi de vin pour l'industrie viticole en bas à Trente et Mezzocorona. Les vins de Cembra sont cachés derrière des étiquettes indiquant Trentino DOC, Trento DOC (Spumante) ou Vigneti delle Dolomiti IGT. Un vin appelé Cembra n'existe pas. La vallée de Cembra en tant que région viticole reste une affaire secrète. Cembra ne figure dans aucune dénomination de vin protégée, bien que les conditions de culture particulières et plus de 600 hectares de vignoble le justifient amplement.
Alors que l'appellation Tyrol du Sud DOC représente une valeur ajoutée dans le commerce spécialisé, ce n'est pas le cas de Trentino DOC. Diego Bolognani: "Dans les supermarchés, Trentino DOC peut fonctionner comme argument de vente, mais pas dans les restaurants ou les enoteca. Cela vient du fait que beaucoup trop de Trentino DOC sont vendus à des prix très bas".
Goffredo Pasolli: "Le système DOC du Trentin a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Pour promouvoir une marque, il faut certaines quantités, et en tant que nom, Trentino DOC est bon, car facile à retenir. L'inconvénient, c'est que nos régions viticoles de grande qualité ne sont pas assez mises en valeur".
Un groupe de viticulteurs de Cembra tente depuis peu de sortir de l'anonymat avec un consortium privé (Cembrani D.O.C.). Il existe donc chez les producteurs de la vallée une forte aspiration à l'identité de Cembra. Ce petit groupe, auquel appartiennent également deux distillateurs locaux de grappa, communique via Internet et lors de toutes sortes de manifestations. La coordinatrice, Mara Lona, fait bien son travail. Mais, c'est mon objection, toute la communication, tout le travail d'image pour les vins de la Valle di Cembra doivent rester vains tant que les étiquettes de ces viticulteurs restent anonymes et que le nom de marque "Cembra", construit à grands frais, n'apparaît pas sur la bouteille comme nom d'origine protégé.
Nicola Zanotelli: "La dénomination complémentaire Cembra à Trentino DOC serait sans doute la meilleure solution. Mais avec des règles strictes! Malheureusement, l'idée n'est pas bien accueillie politiquement, on fait la sourde oreille à nos justifications. Ainsi, nous ne pouvons pas mettre le nom Cembra sur l'étiquette".
Mais apparemment, c'est possible: les vins de la cave coopérative de la vallée de Cembra portent exactement ce qui doit figurer sur l'étiquette: "Cembra"! Le nom de la vallée est inscrit en gros caractères sur la bouteille, et en dessous, en plus petit: "Cantina di Montagna". Un nom de marque très bien choisi.
Il existe toutefois une différence fondamentale entre une marque privée et une appellation: contrairement à la marque privée, la qualité et l'origine doivent être certifiées pour l'appellation. Le nom d'appellation n'est accessible qu'aux producteurs qui respectent les règles de production.
Moreno Nardin (Cembra Cantina di Montagna): "Je trouverais formidable de proposer un 'Cembra' et non un Müller-Thurgau détaché de nos vignobles. Je n'ai qu'un seul doute: le Trentin ne produit qu'une infime partie du vin italien. Si nous fragmentons encore cette production en petites sous-régions, cela affaiblira encore plus la communication".
Je ne suis certainement pas séparatiste et je pense également que l'unité fait la force, même en matière de communication sur le vin: la vallée de Cembra fait partie du système du Trentin et ne doit pas en être séparée. Mais de même que la communication en faveur de l'appellation Volnay promeut en même temps la marque "Bourgogne", tout investissement dans "Cembra Trentino DOC" profite également à la marque "Trentino DOC". Et vice versa!
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| (Source: Merum) |
En fait, je m'étonne que l'idée d'une appellation propre ne figure pas depuis longtemps sur la liste des priorités des viticulteurs. Je comprends bien que l'industrie du vin ne puisse pas être intéressée par une différenciation de la production viticole. Mais celui qui possède un vignoble devrait avoir le plus grand intérêt à rattacher sa production au territoire et donc à la qualifier. La plupart des interlocuteurs se sont montrés favorables à l'idée d'une dénomination de sous-région - Cembra Trentino DOC.
En revanche, ma proposition de ne faire porter cette appellation que sur un seul vin, un vin blanc composé de Müller-Thurgau et d'autres cépages blancs, n'a pas recueilli l'adhésion.
Je préfère nettement un règlement de production libre pour une région qui est encore en mouvement dynamique, même en ce qui concerne le choix des cépages, à une DOC all'italiana fourre-tout. D'une manière ou d'une autre, la diversité des terroirs de la vallée de la Cembra impose de travailler avec plusieurs cépages.
Les viticulteurs ont objecté qu'ils ne produisaient pas que des blancs, mais aussi des spumante, des rosés, des rouges et des vins doux? Ceux-ci devraient également pouvoir porter le nouveau nom. Mais je ne le recommanderais pas, car une marque pour une multitude de produits resterait sans aucune force de pénétration. Les exemples d'AOC viticoles aussi incommunicables sont innombrables en Italie: des attrape-poussière inutiles de l'actualité viticole.
Mes interventions ont surtout pour but d'inciter mes interlocuteurs à réagir, pas de leur dire comment faire. Mais si cela ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de pitié: une région viticole, une DOC, un vin! C'est quelque chose qui se communique!
Personne n'interdirait aux viticulteurs d'interpréter eux-mêmes le caractère du nouveau Cembra Trentino DOC, de remplir ce récipient avec les cépages les mieux adaptés à leur terroir et de désigner les autres vins comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Ils n'auraient rien à perdre avec ce modèle.
Chers lecteurs, la vallée de la Cembra est certes plus jeune sur le plan touristique que ne le souhaiteraient ses habitants, mais nous, les visiteurs, avons tout de même droit à quelques attractions. Les amateurs de grappa n'ont que l'embarras du choix: chez Pojer & Sandi, de l'autre côté de la colline, à Faedo, ou chez Pilzer à Faver, on se réjouit de chaque visiteur intéressé. Au milieu de Cembra, sur la route principale, la famille Zanotelli a aménagé une spacieuse enoteca où l'on peut également s'asseoir et déguster les vins de l'azienda.
Cet article a été mis à notre disposition par la rédaction de Merum. Pour en savoir plus sur Merum, le magazine du vin et de l'huile d'olive en Italie, cliquez ici:
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| (Source: Merum) |
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