Lorsque l'on parle des vins de Berlou (Languedoc), on parle généralement aussi de la Coopérative, car c'est elle qui donne le ton ici, hors des sentiers battus, dans la vallée de l'Orb, au pied des Cévennes (mieux : de leurs contreforts). Il y a une dizaine d'années, le petit village viticole (200 habitants) a créé sa propre appellation communale (Saint-Chinian Berlou). Il ne s'agit pas simplement d'une particularité ou d'une idiosyncrasie du Languedoc ; cela donne aux amateurs de vin une certaine garantie de qualité et, surtout, d'indépendance d'un terroir. Dans une région viticole, la plus grande de France, où le vin de masse a dominé pendant des décennies, avec beaucoup de Carignan, un cépage supposé peu aromatique et bien adapté aux grands rendements, l'idée de terroir a une fonction centrale : "Nous sommes retournés à nos racines", dit le directeur des Coteaux de Berlou. Et il peut en être fier, puisque les vins de Berlou figurent entre-temps parmi les meilleurs de la région, du moins parmi ceux qui ont le plus de caractère et sont les plus indépendants.
Mais ce "printemps des loups" n'est pas un vin que la coopérative commercialise elle-même. "Mise en bouteille à la propriété pour JeanJean", est-il écrit sur l'étiquette. JeanJean est l'une des plus grandes maisons de commerce (possédant également ses propres vignobles) de la région. Ses vins arrivent aussi régulièrement dans les grands magasins, en l'occurrence l'"Hyper-U", où je l'ai acheté. Pour moi, il s'agit en quelque sorte d'une synthèse du marketing moderne - avec une tendance à l'uniformité - et de la tradition indépendante - d'un spécial 
(entre autres choses avec beaucoup d'ardoise). Le vin ne se trouve pas non plus dans le temple de la vente, dans les "salles sacrées" spécialement refroidies, où se trouvent les grands vins (à partir de 20 euros environ), mais dans les immenses étagères, où sont plutôt proposés des vins de consommation courante. (Ce vin coûte 8,50 euros ici)
Connaissant assez bien les vins de Berlou, j'étais naturellement intéressé de voir si ce vin marchand était différent. Est-ce que ça ressemble toujours à Berlou ? C'est le cas, même si le nez a initialement enregistré un peu trop d'odeur de renfermé ou d'alcool. En bouche, cependant, il a développé de la finesse et de la puissance, et s'est rapidement réconcilié avec moi : ce n'est pas l'un de ces tropes languedociens gonflés que l'on rencontre sans cesse, surtout dans les segments moyen et bas de gamme. Un vin plein de caractère, l'origine est enlevée : fruité, soyeux, frais d'ardoise, tout à fait avec des épices jouant tranquillement. On peut trouver au supermarché des vins non seulement agréables, mais aussi indépendants, voire passionnants.