Bien que le "bio" soit un thème dominant, seuls deux pour cent de la surface sont effectivement certifiés "bio" ou "biodynamiques". Ce qui, pour une petite partie au moins, est dû au fait que certains sont totalement indifférents au label officiel. Tous les viticulteurs "lifestyle" pour qui la viticulture est un passe-temps agréable - ou du moins qui ont commencé en tant que viticulteurs amateurs - doivent se soucier peu de la commercialisation et des labels. Prenons l'exemple de Newton Vineyards: Su Hua Newton, chinoise d'origine, ex-mannequin de Chanel et docteur en psychologie et philosophie, fait partie de ces personnes qui se sont reconverties. En 1983, elle a sorti son premier "Chardonnay unfiltered", une sensation. Année après année, le vin obtient les meilleures notes, il a un goût fantastique et vieillit, non: mûrit magnifiquement. Il n'est certes pas question de bio sur l'étiquette, mais pour Su Hua, il va de soi qu'elle fait son vin sans trucage et sans les petites aides chimiques. À cent pour cent bio? Plutôt à deux cents pour cent! C'est logique: la chimie dans le vignoble est là pour assurer les rendements, pour éviter les pertes dues aux maladies de la vigne. Pourquoi quelqu'un qui cherche l'aventure dans les vignes utiliserait-il la chimie pour se protéger?
Choc pour la France: le chardonnay californien bat le meilleur bourgogne
Grgich n'est pas quelqu'un qui se contente de faire du vin comme une aventure. Pour lui, c'est toujours un travail difficile qu'il accomplit pour les autres. Dans les années 1970, l'œnologue travaillait au
Château Montelena dans la
Napa Valley et s'est fait connaître dans le monde du vin lorsque son
chardonnay a surpassé les célèbres bourgognes
blancs lors du
test comparatif Californie-France à Paris en 1976. Dans son propre domaine viticole,
Grgich Hills Vineyards, où sa fille Violet prend peu à peu le relais, il produit bien entendu des vins de grande classe. Avec une qualité supplémentaire invisible: ils sont tous produits selon les règles strictes de la biodynamie.
Le fils du gourou
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Jason Dolan
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Paul Dolan, ancien
président de
Fetzer et responsable de la création de la marque bio
Bonterra, est considéré depuis des décennies comme le gourou de la culture biodynamique. Son fils Jason Dolan fait les choses un peu plus modestement. Au lieu d'être responsable de la production de vin, du raisin à la boisson finie, dans une grande entreprise ou même dans sa propre petite winery, il a choisi un domaine de production: Jason est producteur de raisin. Chez nous, quelqu'un qui ne presse pas et ne fait pas
fermenter lui-même ses raisins,
mais qui fournit "seulement" la matière première à d'autres, n'est pas très considéré. Il n'est pas non plus très satisfaisant pour la vanité de voir ses propres raisins disparaître de manière totalement anonyme dans la grande
cuve d'une coopérative ou d'un autre viticulteur. Jason Dolan est remarquablement peu encombrant: il tire sa satisfaction de l'expérimentation dans les vignes et du perfectionnement de la culture biodynamique du raisin. Parmi ses "collaborateurs", il y a des insectes utiles,
mais aussi des poules et des moutons qui s'occupent à leur manière des vignes.
La mondialisation à son meilleur
En revanche,
Robert Mondavi a fait tourner la grande roue. Il avait déjà fait la connaissance du
baron Philippe de Rothschild du
Château Mouton-Rothschild des années avant le "jugement de Paris", scandaleux du point de vue des viticulteurs français.
Mais ce n'est que deux ans après le
triomphe californien que les deux chefs de domaine se sont réunis pour une entreprise
commune: Alors que d'autres viticulteurs
bordelais, avec leur ego meurtri, faisaient encore la moue,
Rothschild a fait un pas en avant et a fondé avec
Robert Mondavi le premier domaine viticole intercontinental dans la
Napa Valley: Opus One. L'objectif: produire un vin
californien haut de
gamme dans le style bordelais. C'est chose faite. L'Opus One, un
assemblage de
cabernet sauvignon avec un peu de
merlot, de
cabernet franc, de
malbec et de
petit verdot, est l'un des vins les plus demandés au monde, à plus de deux cents euros la bouteille.
Pour
Robert Mondavi, fils d'immigrés italiens qui travaillait déjà dans l'exploitation viticole de ses parents dans les années 1930, c'est le couronnement de sa carrière de vigneron. La Californie doit en grande partie sa renommée actuelle à ce
pionnier dynamique qui a fondé son propre domaine viticole à Oakville au milieu des années 60. Il voulait y produire un vin d'une qualité jusqu'alors inconnue en Californie, une qualité qu'il avait découverte à Bordeaux. Il est clair que quelqu'un comme
Mondavi, qui était plus innovant que quiconque, a également pris les devants en matière de conscience écologique et s'est consacré à la
viticulture durable.
Le vin pour les durs
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"No wimpy wines" - la devise de Joel Petterson
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Le fait que le vin
californien soit plus fruité, puissant et
marmelade que subtil et élégant n'est pas seulement un préjugé malveillant. Les viticulteurs qui s'efforcent de produire des vins "de style européen" (c'est ainsi que les viticulteurs eux-mêmes les appellent), riches en finesse et en complexité, forment une petite classe supérieure raffinée. Des gens comme Schug, d'origine allemande, dont le
pinot noir ferait également honneur à la France. Comme Coppola, dont le
Rubicon Estate produit une
cuvée de
viognier et de
marsanne dont un Français du sud serait également fier. Ou Cathy Corison avec ses cabernets complexes et polis. Tous misent sur la finesse plutôt que sur la puissance. Pourtant, même en
haut de la pyramide de la qualité, il y a des vrombissements - délibérément conçus comme tels. Joel Peterson du domaine
Ravenswood s'est entièrement consacré au
zinfandel et estime qu'il s'agit d'un vin pour les hommes: "Pas un vin
faible - et pas pour les faibles". Ce rouge puissant atteint naturellement des degrés d'alcool de seize pour
cent et est par ailleurs plutôt robuste que distingué. Après avoir prouvé à eux-mêmes et au monde entier qu'ils pouvaient produire des assemblages
bordelais aussi bons que les meilleurs de leur pays d'origine,
Bordeaux, les viticulteurs de Napa et Cie peuvent désormais se consacrer en toute décontraction à ce cépage
californien par excellence. Peterson ne qualifie pas sa méthode de culture d'"organique"
mais d'"archaïque". Si cela ne revient pas au même...
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