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Le lien entre Bierzo et moi est très spécial. Même s'il n'est pas du tout rentable de faire des affaires avec cette région située à l'extrême nord-ouest de Castilla y León, je ne peux m'empêcher d'y penser. Et ce, depuis plus d'une décennie.

Nous sommes en 1994 et l'Allemagne a une fois de plus échoué à défendre son titre. Imbattable pour les années à venir, mon cul ! Les paysages n'ont fleuri qu'avec hésitation, et j'ai commencé à m'intéresser à la viticulture en Espagne. La raison pour laquelle j'ai visité le Bierzo, de tous les endroits, lors de mon premier voyage, m'est sortie de l'esprit. Treize ans plus tard, la devise de la région n'a rien perdu de sa pertinence : "Le Bierzo est la région de l'avenir". Cette phrase, je l'ai rencontrée dans presque chacune de la quinzaine de bodegas de l'époque, même si elle n'était le plus souvent qu'un cri d'impuissance au fond des bois, compte tenu des qualités proposées. À la réflexion, ce n'est pas très différent aujourd'hui. Lorsque l'on pense que la région semble enfin avoir trouvé son propre avenir, il y a un petit coup de pouce et le Bierzo est autorisé à tout recommencer.

Forme typique de maison bercienne à Cacabelos% le siège du Consejo Regulador D.O. Bierzo


La petite enclave, qui n'est certes plus castillane, mais pas non plus vraiment galicienne, a beaucoup à offrir. Tous ceux avec qui j'ai voyagé dans la région ont été enthousiasmés par le paysage, les plats simples mais traditionnels et savoureux, l'ouverture d'esprit des gens.

Dans son histoire récente, le Bierzo a fait à peu près tout ce qui pouvait être fait de mal, non seulement en tant que région viticole, mais aussi en termes de tourisme. Fait : Bierzo était l'un des centres culturels des Romains dans la péninsule ibérique. Les sites d'extraction d'or de Las Medulas, Castro Ventos, Bergidum Fluvium, toute l'âme bercienne repose sur l'époque glorieuse des Romains, qui pour une fois se comportaient ici de manière civilisée. Lorsque les Wisigoths et les Vandales ont régné sur la région, celle-ci a rapidement sombré dans l'insignifiance. Et pendant la longue querelle entre les Maures et le royaume d'Aragon, le Bierzo n'a pas non plus joué un rôle central.

Mais cela a changé brusquement lorsque le chemin de Saint-Jacques a attiré des gens de toute l'Europe, les pèlerins se battant sur les chemins poussiéreux de Navarre à Galice. Le chemin de Saint-Jacques a rendu la région un peu célèbre. Mais qui sait que c'était le deuxième endroit le plus important de tout le chemin, après Saint-Jacques-de-Compostelle ? Car c'est ici que les vieux et les infirmes, ceux qui étaient affaiblis par le long voyage, pouvaient recevoir l'absolution, s'ils parvenaient jusqu'à l'endroit sur les rives de la Burbia où, aujourd'hui, une statue de saint Jacques indique le chemin de la Galice. "Même si votre cœur est fixé sur la région, partez, errez, vers la Galice." C'est ainsi qu'il est écrit, bien qu'il ne soit pas clair si le cœur est attaché au paysage, aux gens, aux poivrons merveilleusement aromatiques, au botillo massif, à l'aguadiente épicé ou au vin bercian.

La montagne "sacrée" de Bierzos. Ici se trouvait le camp des Romains% l'âme de Bierzos


Une chose est sûre : s'il est suspendu quelque part, c'est à Villafranca de Bierzo, dans cette ville animée qui se niche presque timidement contre les puissantes montagnes qui protègent le Bierzo de la Galice. Que vous vous promeniez dans la Calle de Agua à quatre heures de l'après-midi ou à trois heures du soir, elle se présente toujours de manière impressionnante. Pas pompeux, nous parlons d'une ville de 2 000 habitants, mais plutôt plein d'une élégance discrète. Villafranca a été façonnée par les moines de Cluny. Ils ont construit un monastère, un hôpital, un hospice, ainsi que des écoles et d'autres bâtiments. Et ils ont apporté du vin à Bierzo. Selon les légendes, il s'agissait de la même variété que celle qui est aujourd'hui appelée Cabernet Franc. Cela n'a pas été prouvé. Et même si les racines sont les mêmes, 700 ans dans un environnement complètement différent font une différence.

Le Bierzo est plus ou moins un monde mono-variété. Dans les vignobles de cette formation en forme de cuvette, avec seulement 380 mètres d'altitude au fond du Sil, mais des montagnes qui s'élèvent jusqu'à 1 500 mètres, se trouve la variété Mencía, malédiction et bénédiction de la région. Le Mencía est différent, pas du tout espagnol, mais quelque peu français, ce qui alimente la thèse du Cabernet. Cependant, c'est avant tout la situation géologique ainsi que les actions des personnes qui déterminent les caractéristiques de Mencía.

Le Bierzo compte 4 000 hectares de vignobles. Comme la région n'a pas eu à payer de tribut à la culture des céréales pendant la dictature, les vieilles vignes ne sont pas rares. Selon des estimations approximatives, deux tiers des vignes ont plus de 60 ans. Au début, cela m'a enthousiasmé. Aujourd'hui, cependant, je suis plutôt dubitatif. Alors qu'ailleurs en Galice, on obtient de bons résultats avec des clones à petits grains, le Bierzo n'a pratiquement pas évolué en termes de cépage depuis des décennies. Le plus gros problème, cependant, est la véritable division de la relève. Nulle part dans toute l'Espagne on ne trouve une telle viticulture à petite échelle. Même si les personnes qui vous accueillent en disant "Bienvenue dans la Bourgogne d'Espagne" ont plutôt en tête le paysage - qui n'a pourtant rien à voir avec la Bourgogne, mais plutôt avec l'Allgäu - les mini-parcelles sont en fait ce qui est vraiment comparable aux deux régions.

Les vieilles vignes ne sont pas toujours une bénédiction


Viñademoya, l'un des bons vignobles, qui est même excellent dans son cœur car il est basé sur l'ardoise, compte au mieux sept hectares, mais bien plus de 100 parcelles différentes. La situation des bodegas comme Luzdivina Amigo n'est pas si rare : elles possèdent pas moins de six parcelles différentes dans le vignoble, aucune n'étant plus large que quatre rangs. Et personne n'a encore voulu vendre, bien que cela commence déjà à changer. Parce que les nombreux petits viticulteurs qui vendent leurs raisins à des coopératives ou à de grandes caves commerciales toujours plus avides, dans le Bierzo ou ailleurs en Galice, ne reçoivent que 30 pesetas pour le kilo de raisin. Ici, comme dans de nombreuses régions d'Espagne, l'euro est arrivé dans les portefeuilles - mais pas dans les têtes. 30 pesetas, soit seulement 18 centimes, pour un travail manuel, car les pentes ne permettent guère le travail mécanique. Le changement de génération est souvent le moment qui met fin à un travail non rentable. Les jeunes ne déménagent pratiquement jamais. L'industrie, l'artisanat, la culture des fruits ou même le tourisme offrent de bonnes possibilités d'emploi, mais ils ne veulent pas travailler si dur pour un maigre salaire. Et l'euphorie de la fondation des bodegas a disparu depuis longtemps

Pour la deuxième partie : "Bierzo - Rey muerto, rey puesto."

A la troisième partie : "Bierzo - Entre le vin de fût et deux fûts de vin"

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