Barolo et Barbaresco

Au Castello di Barolo

Ce n'est qu'à la fin des années 80 que le public intéressé par le vin a commencé à s'intéresser au Barolo. Le trio des millésimes 88, 89 et 90 a ensuite donné au vin sa première percée. Des noms inconnus jusqu'alors, comme Altare, Clerico, Conterno-Fantino, Elio Grasso, Parusso, Sandrone, Scavino, Vajra et Voerzio, sont soudainement devenus célèbres et ont été prononcés avec la même estime que des châteaux bordelais ou des domaines bourguignons bien mérités. Le début des années 90 a apporté du prestige au Barolo, puis la seconde moitié de la décennie a apporté beaucoup d'argent.

Le boom du Barolo à la fin des années 90, qui a poussé les vignerons et les négociants à s'arracher tout ce qui s'appelait Barolo, a entraîné un appétit de plus en plus vorace des producteurs pour le raisin Barolo. Non seulement les raisins, mais aussi le vin ouvert, les vignobles et même les terres en friche sont devenus de plus en plus chers au cours de ces années.

Depuis quelques mois, ce boom semble s'être arrêté. Même si le mot "crise" est évité avec acharnement par les producteurs, le ralentissement de la demande de Barolo et de Barbaresco coûteux donne mal au ventre aux vignerons de la Langa. Aldo Vacca, directeur des Produttori del Barbaresco, se calme : " Crise n'est certainement pas le bon terme, parlons plutôt d'une euphorie légèrement ralentie ". Selon M. Vacca, la baisse actuelle des ventes est de dix pour cent en moyenne, aux États-Unis elle est d'environ 25 pour cent.

Des commandes décimées

La région viticole du Piémont

Même si le Piémont s'efforce d'éviter le pessimisme, les viticulteurs parlent de pertes de ventes non seulement aux États-Unis mais aussi sur les marchés classiques comme l'Allemagne et la Suisse. Dans les centres viticoles italiens, on parle actuellement avec inquiétude et alarme des problèmes de vente des grands vins piémontais

Le fait que la frénésie d'achat des amateurs de Barolo se calme rapidement est également démontré par les derniers chiffres fournis par la Chambre de commerce de Cuneo. Pour expliquer : les vins DOCG comme le Barolo et le Barbaresco ont besoin d'une bande de contrôle de l'État pour pouvoir être mis sur le marché. Les producteurs doivent obtenir et payer ces bandes de contrôle auprès des chambres de commerce de la province responsable - dans ce cas Cuneo - en fonction de la production déclarée au cours de l'année de récolte.
En règle générale, les vignerons n'obtiennent les sceaux officiels qu'au moment où les bouteilles sont préparées pour le transporteur, c'est-à-dire étiquetées et emballées dans des boîtes. Ainsi, le nombre de sceaux vendus permet de tirer une conclusion directe sur la quantité de vin DOCG correspondant effectivement vendue.

Au cours du premier semestre 2000 (pour le millésime 1996 du Barolo), les viticulteurs du Barolo ont acheté 3,9 millions de bandes de contrôle ; en 2001 (pour le très apprécié millésime 1997 du Barolo), ce chiffre a atteint presque 4,9 millions. Si, au cours des six premiers mois de cette année - pour l'année 98 - seuls 4,2 millions de bandes ont été obtenues, il s'agit là d'un signe évident de renversement de tendance.

Matteo Bosco, Terre del Barolo : "La situation n'est pas dramatique, mais elle devient de plus en plus aiguë. Nous observons une baisse des ventes depuis un an maintenant." Piero Quadrumolo, directeur du grand consortium coopératif Terre da Vino à Barolo, décrit la même situation, avec toutefois des signes positifs : "Ce n'est pas parce que nous vendons un peu moins de Barolo depuis un an que je parlerais de crise."

Lescaves de Langa se remplissent

La cave à barriques de Braida

La principale raison de la diminution de la soif de Barolo est, outre la situation économique internationale, les prix trop élevés du Barolo et du Barbaresco. Cela est désormais également reconnu dans la zone de production elle-même : Le 8 août, Luigi Cabutto, président de l'Enoteca Regionale del Barolo, a envoyé une circulaire d'avertissement aux viticulteurs, dans laquelle il soulignait la baisse d'intérêt des œnotouristes pour le Barolo. Les 200 000 visiteurs annuels - dont 80 % viennent de l'étranger - donnent du poids à la voix de l'"Enoteca Regionale del Barolo".

Cabutto écrit que l'on a d'abord cru que le mécontentement des visiteurs à l'égard des prix élevés du Barolo et la baisse des ventes étaient des phénomènes temporaires, mais la tendance négative dure depuis dix-huit mois maintenant : "Une refonte de la politique des prix est nécessaire, bien que de manière modérée et conçue pour le long terme, faisons-le avant qu'il ne soit trop tard"

Si les consommateurs de vin sont de moins en moins disposés à payer les fiers prix du Barolo, cela est également dû au fait que l'argument du "millésime du siècle" commence à s'épuiser. 1995 : gros ! (Du moins, elle était vendue comme "géniale" à l'époque.) 1996 : géniale ! 1997 : gros ! 1998 : encore plus grand ! Et 1999, 2000 et 2001 sont également excellents

Les vignobles Cerequio

Le sentiment d'avoir assez de Barolo dans la cave vient à chaque amateur de vin à un moment différent. De nombreux acheteurs de Barolo ont déjà rempli le compartiment Barolo de leur cave avec le 97. Aujourd'hui, compte tenu de la qualité avérée du millésime, des fans infatigables ont acheté le 98. Mais maintenant, au plus tard, c'est la fin.

Il n'y a - il est à craindre - plus d'adjectifs ni de superlatifs qui puissent faire sortir les 99, 2000 et 2001 des caves et les rendre accessibles à l'homme en quantités satisfaisantes aux prix d'aujourd'hui. Outre la stagnation des ventes, un autre phénomène est responsable de l'augmentation du niveau de Nebbiolo dans les caves du Piémont : les cinq dernières années - 1997 à 2001 - ont été sans problème, de bons millésimes, ils ont permis aux viticulteurs de récolter la quantité maximale autorisée - 8000 kg/ha.
L'éclaircissage radical n'a pas été nécessaire, car le soleil généreux a également permis à une récolte complète d'arriver à maturité. Compte tenu de l'état sanitaire exemplaire, il n'était même pas nécessaire de couper les raisins pourris au moment des vendanges. Le résultat de ces années ensoleillées est non seulement une grande qualité, mais aussi une grande quantité. Le maire de Barbaresco, Giancarlo Montaldo, le résume ainsi : " Nos vignerons ont récolté en cinq ans pratiquement la quantité de six années normales. Si la capacité de production moyenne du Barbaresco est de 2,5 millions de bouteilles, les années passées ont donné une moyenne de trois millions de bouteilles"

Mais cela devrait encore empirer, car par rapport à la situation dans laquelle les viticulteurs de la Langa se sont mis pour l'avenir, la stagnation des ventes d'aujourd'hui est anodine.

Augmenter la production

Le vignoble Briccolina

Non seulement le boom du Barolo a fait grimper les prix à des hauteurs scandaleuses en quelques années seulement, mais il a également déclenché une fièvre de plantation sans précédent dans la Langa. Au cours des années, les producteurs ont épuisé prématurément le Barolo. Les touristes du vin avaient de la chance s'ils pouvaient mettre la main sur quelques bouteilles de Barbera et de Dolcetto pendant leur visite, le Barolo était épuisé ou était prêt à être expédié vers des pays lointains sur des palettes enveloppées dans du film plastique. Les vignerons ne pouvaient pas suivre le rythme de la mise en bouteille, de l'étiquetage et de l'augmentation des prix, la soif du monde pour le Barolo leur semblait inextinguible. Ainsi, tous les coins de la Langa ont été remplis de vignes, et le Nebbiolo a également été planté dans des zones qui n'avaient pas été considérées comme appropriées pour le Barolo jusqu'à présent. Ce sont d'abord le Barbera, puis le Dolcetto qui ont été défrichés et à leur place, des vignes d'approvisionnement pour le Barolo ont été plantées. Que les forêts ont disparu et que les plantations de noisetiers ont été déracinées.

Par le passé, cependant, le dolcetto, les buissons de noisettes et les forêts étaient partout où le nebbiolo ne pouvait pas mûrir suffisamment. Si vous parlez à des vignerons plus âgés, ils ne font que secouer la tête de manière incompréhensible lorsque vous les interrogez sur de nouvelles plantations. Au vu de certains nouveaux vignobles de Nebbiolo, il ne reste plus qu'à espérer que le changement climatique aidera et que la détérioration qualitative du Barolo ne devra pas être empêchée par la seule osmose inverse, les évaporateurs à vide et le séchage des raisins.

Les vignerons du Barolo se sont réarmés, convaincus que la mode du Barolo, qui leur avait d'abord apporté une confiance en soi méritée, puis une prospérité croissante, était éternelle. Il existe des estimations selon lesquelles la surface cultivée pour le Barolo et le Barbaresco aura atteint 2500 hectares en 2005. Cela correspondrait à une augmentation de mille hectares depuis 1995. Dans quelques années, le premier vin issu de ces nouvelles plantations en plein essor sera mis en vente. Les observateurs piémontais s'attendent à ce que la production totale de Barolo et de Barbaresco atteigne quinze millions de bouteilles lorsque les nouvelles plantations donneront leur plein rendement : dix millions de bouteilles de Barolo et cinq millions de bouteilles de Barbaresco. Cela correspondrait presque à un doublement de la production avant le boom (environ huit millions de bouteilles B&B).

Ventes en berne et quantité doublée : prix divisés par deux ?

Le fait que des problèmes de vente se profilaient à l'horizon a été perçu dès l'année dernière. Le prix du vin en vrac du Barbaresco 2001 a fortement baissé en raison du manque d'intérêt. La situation est similaire pour le Barolo, dont le prix du vin en vrac est passé de dix euros pour le (extraordinaire !) 98 à quatre euros. Même si le marché du vin en vrac pour le Nebbiolo n'a atteint que de très faibles volumes au cours des dernières années, la mévente donne une indication sans équivoque de la situation des deux vins

Mais : aucun des producteurs interrogés par notre rédaction n'a l'intention de baisser ses prix catalogue. Comme Cristina Oddero (Fratelli Oddero, La Morra) - "Je suppose qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix pour les trois prochains millésimes" - ils parlent au mieux de stabilité des prix, mais pas de réduction. Le Barolo de 99 ne sera pas moins cher que celui de 98. C'est du moins l'intention déclarée des producteurs.

La baisse de la demande de Barolo coûteux sera - il faut le craindre - absorbée d'une autre manière : Au lieu de baisser les prix, certains producteurs acculés vont vendre leurs excédents sous forme de vin en vrac. En fait, il semblerait que certains grands embouteilleurs situés en dehors de la zone de production aient déjà stocké de grandes quantités de Barolo à des prix très bas, qu'ils vendront - selon des initiés - sur le marché du discount.

On peut au mieux spéculer sur les conséquences de la rupture des prix par la classe inférieure de Barolo. Piero Quadrumolo, de Terre da Vino, n'en démord pas non plus : "Il faudra s'habituer au fait que le Barolo est un vin qui, comme les autres, est proposé dans des niveaux de qualité et de prix très différents. Je ne vois pas de catastrophe se profiler, mais simplement une période extraordinairement heureuse, qui touche maintenant à sa fin."

2002 : La première année maigre après sept années grasses

Les viticulteurs de la Langa n'étaient plus habitués aux étés pluvieux, au mildiou sur les feuilles et à la vue de la pourriture grise sur les raisins en train de mûrir. Dès l'été, la rumeur s'est répandue que l'année 2002 ne donnerait probablement pas grand-chose. La grêle, qui a détruit les meilleurs vignobles de Barolo et de La Morra en septembre, a tué la réputation du millésime avant même que le premier raisin ait été récolté. Giovanni Minetti, président du consortium de protection, refuse la condamnation générale du millésime 2002 : "Cette année, comme par le passé, nous avons été contraints de procéder à une sélection rigoureuse pendant les vendanges et d'éliminer les raisins pourris. Mais nos enquêtes montrent aujourd'hui que les jeunes vins sont non seulement de qualité satisfaisante, mais parfois même étonnante. 2002 n'est certainement pas un grand millésime, mais grâce à la période sèche de début septembre, c'est au moins un millésime normal, sinon bon, de Barolo et Barbaresco"

Nous verrons bien ce qu'il en est de la qualité des 2002. En tout cas, le millésime 2002 est maigre, même si ce n'est qu'en termes d'image et de quantité : le consortium de protection affirme que la perte de quantité est de quarante pour cent pour le Barolo et de vingt-cinq pour cent pour le Barbaresco. Seul point positif : l'année 2002 donnera enfin aux producteurs la possibilité de baisser les prix et de détendre la situation sans perdre la face. La seule chose stupide est que le 2002 arrive exactement trois ans trop tard

Barolo
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Superficie cultivée 1185 1239 1253 1249 1283 1337 1456
Participations 965 957 937 750 752 746 753
Production
Potentiel
en millions de bouteilles 5.027 6.192 7.361 7.612 7.892 8.174 8.876

Barbaresco

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Superficie cultivée 479 483 483 480 509 530 575
Participations 435 424 417 363 371 377 384
Production
Potentiel
en millions de bouteilles 1.988 2.406 2.736 2.859 2.659 3.035 3.412

Source : Consorzio Barolo/Barbaresco


Barolo : Prix élevés. Des rendements faibles ?

Les vignobles de Bofani

Lors de mon séjour à Langa en septembre dernier, j'ai fait une longue promenade dans les vignobles. Au cours de ce processus, j'ai découvert des conditions qui sont généralement cachées à l'amateur de vin qui voyage.

Dans certaines parcelles de Barolo, dont certaines dans des sites célèbres, j'ai observé des accrochages de raisins ostensiblement généreux. J'ai pris la liberté de couper et de peser certains de ces raisins Nebbiolo. Les plus légers pesaient environ cinq cents grammes, les plus lourds jusqu'à huit cents grammes. Parmi ces raisins, j'ai compté une moyenne de sept à huit spécimens par pied de vigne, ce qui donne un rendement moyen de la vigne d'environ cinq kilos. Si l'on multiplie cela par une densité de plantation de 2500 à 3000 cannes par hectare, on arrive à un rendement par hectare de douze à quinze tonnes. Ceci, bien sûr, à un moment où le contrôle des rendements était déjà terminé.

Si l'on considère que le rendement maximal autorisé est de huit tonnes, et si l'on sait que le vin issu de ces parcelles coûte jusqu'à 25 ou 30 euros par bouteille, on ne peut que se réjouir de la perspective d'une pression concurrentielle accrue sur l'offre de Barolo.

L'article ci-dessus a été aimablement mis à notre disposition par la rédaction de Merum. Merci beaucoup pour cela