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Un accouchement difficile - et pourtant réussi

Les signes avant-coureurs n'étaient pas les meilleurs pour ce millésime. Partout, on entendait parler des conditions les plus difficiles depuis longtemps. Chez nous aussi, les attentes vis-à-vis des vins n'étaient pas très élevées. En particulier dans le Weinviertel, où les vins légers et gouleyants dominent, on craignait d'avoir dans le verre des gouttes essentiellement fines et vertes. La surprise a été d'autant plus grande lors de la dégustation des premiers vins du Weinviertel DAC de cette année. La grande majorité des DAC-Veltliner étaient clairs, juteux et faciles à boire. Même les vins les plus simples étaient pour la plupart gouleyants et valaient largement leur prix avantageux. Parmi les crus de qualité supérieure, on trouve cette année encore toute une série d'exemplaires très bon marché, comme nous en avons l'habitude dans le Weinviertel, par exemple chez le domaine bio Weber, Haindl-Erlacher ou Stadler. Nous avons également eu l'occasion de déguster quelques grands crus, notamment ceux de Pfaffl, Schwarzböck, Oberschil-Rieger et Norbert Bauer.

Mais même en dehors des DAC, on trouve dans le Weinviertel des veltliners bons à remarquables, dont certains des vins les plus intéressants de toute la région. L'une des entreprises pionnières est certainement celle de Johannes Zillinger, qui divise ses vins en trois lignes, de clairs, droits et gouleyants à la base (toujours excellents) à très complexes, concentrés et tout à fait originaux au sommet. Georg Toifl, avec ses vins puissants et complexes de la ligne GE.ORG, fait lui aussi partie des plus grands de la région. Le vigneron s'est spécialisé dans les vins assez puissants et souvent un peu sucrés. Les vins sont toujours bons, il faut juste aimer ce style riche en alcool, souvent peu acide et un peu large. A cela s'ajoutent Julius Klein avec un "Thetys" souvent excellent, le "Elisabeth" de Rücker ou le Winzerhof Scheit, dont le "Kiwanis Wein" laisse souvent les DAC-Veltliner de la même maison derrière lui tout en restant extrêmement bon marché.

Ombre et lumière

Pour le riesling, la pointe est naturellement un peu plus petite que pour le grüner veltliner, d'autant plus que des vins des millésimes 2013 ou même 2012 nous ont été présentés assez souvent. Parmi les 2014, c'est clairement Pfaffl qui est en tête jusqu'à présent, suivi de Norbert Bauer et Oberschil-Rieger. Les vins de Stadler et Scheit sont également bons et bon marché. Certains vins fraîchement dégustés des millésimes précédents sont toutefois nettement supérieurs à ceux du millésime actuel. L'enthousiasmant "Numen" 2012 de Johann Zillinger est incontestablement en tête, mais il dépasse complètement les limites de la région et du cépage et ne peut donc être recommandé sans réserve qu'aux buveurs de vin avancés. Le puissant 13 "Siebzehnlehen" de Georg Tofl est lui aussi assez particulier et excellent. Les amateurs de vins un peu plus doux se tourneront vers le 13 de Schwarzböck, un Aichleiten Reserve mûr, salé et minéral.

En 2014, les bourgognes sont un peu mitigés. Même chez Pfaffl, le pinot blanc et le chardonnay n'arrivent pas à la cheville des millésimes de l'année précédente, sauf que nous parlons toujours ici d'excellents vins; le prix du meilleur rapport qualité-prix a été remporté jusqu'à présent par le domaine Scheit avec son chardonnay "Todt den Hengst". Parmi les vins plus mûrs, Georg Toifl se distingue avec ses excellents pinots blancs et gris de 13 ans, tout comme Haindl Erlacher avec son pinot gris "Premium" de 2012. Une rareté remarquable parmi les bourgognes est la sélection de grains secs de chardonnay 13 de première classe, racée et polie, du domaine Schwarz de Schrattendorf. Les sauvignons ont apparemment eu la vie dure en 2014: pour autant qu'on les ait goûtés jusqu'à présent, ils se sont révélés très verts et audc un peu rugueux. Mais nous ne voulons pas passer sous silence le magnifique 13 Fumé Blanc "Numen" de Johannes Zillinger, qui fera encore plaisir pendant des années.

Des rouges sous-estimés

Depuis quelques années, les viticulteurs du Weinviertel font de grands progrès avec leurs vins rouges. Le Zweigelt est ici, comme presque partout en Basse-Autriche, de loin le cépage le plus cultivé, et dans ce domaine, les meilleures exploitations peuvent sans problème rivaliser avec celles des régions voisines. Parmi les meilleurs, on trouve le 2011 "In Ölbergen" Reserve de Scheit ainsi que les 2012 "Reserve" de Weber et "Premium" de Schwarz; le "Sandstein" de Pfaffl est bon marché et très bon, et il propose en outre un Sankt Laurent recommandable dans la même gamme de prix.

Roman Pfaffl, en tant que pionnier du vin rouge du Weinviertel, a également une longueur d'avance dans la région pour le pinot noir et les cuvées, mais il n'a pas encore présenté ses vins actuels. Cette année, on a remarqué positivement le "bin 341" de Beniamin Späth, qui a l'air froid malgré toute sa puissance, de nouveau le Winzerhof Scheit avec la cuvée "Caro-Line" et le pinot noir, l'"Empress Sissi" d'Ipsmiller, la cuvée "Schatzberg" de Norbert Bauer - tous des millésimes 2011 - ainsi que la "Cuvée Capreal" de Schwarzböck, un 12 ambitieux et peut-être un peu rustique.

Tous les DAC actuels du Weinviertel Tous les producteurs importants de la région avec leurs vins

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